Mientras se publica The Ganni Playbook, el ex director ejecutivo de la marca, Nicolaj Reffstrup, habla sobre cómo cambiar la cultura de sostenibilidad de la moda para el mejor
Desde vestidos con mangas abullonadas hasta botas de vaquero y estampado de leopardo, Gannibajo la dirección creativa de Ditte Reffstrup, está en todas partes. Pero el ADN de la marca tiene que ver tanto con las prácticas responsables como con las Ganni Girls ciclistas de espíritu libre. La socia de Ditte, Nicolaj Reffstruptiene experiencia en tecnología y fue director ejecutivo de Ganni durante una década, dejando ese cargo para centrarse en iniciativas de sostenibilidad y en un fondo de inversión verde centrado en soluciones de tecnología ecológica.
En declaraciones a AnOther, Nicolaj dice que a menudo se mezcla entre los 'C-Levels' (ejecutivos) de la moda en eventos como la Cumbre Mundial de la Moda en Copenhague, y que durante mucho tiempo se ha sentido frustrado por “la inercia incorporada al sistema”. Aterrado por la inminente crisis climática, inició hace años medidas sostenibles en Ganni, mientras otros “esperaban a que los demás iniciaran algo; o un estándar industrial; o una regulación”.Con una sinceridad que le da un encanto danés, Nicolaj dice que otras marcas consideran que priorizar la sostenibilidad es un sacrificio. “Es frustrante porque conozco a mucha gente a la que le gustaría hacer lo correcto, pero los presupuestos se lo impiden. No es una situación fácil de solucionar”. Pero ese es su objetivo con El manual de Ganni – coescrito con la consultora de tecnología de moda y escritora Brooke Roberts-Islam – sobre el enfoque ambiental de Ganni. En el sector tecnológico, dice, los descubrimientos se comparten; “y avanzamos como ecosistema”, Si bien la moda tiene una cultura cerrada, a él le gustaría cambiar.
Interesado en el cambio climático desde la universidad, se unió a Ditte en Ganni en 2009. En 2013, “contratamos a un gerente de RSE para ocuparse de los derechos de los trabajadores, el código de conducta y el uso de productos químicos. En 2016, comenzamos a mapear nuestra huella de carbono. La mayoría provenía de la fabricación. La compensación de las emisiones de carbono fue solo el comienzo. Establecieron 44 objetivos, desde rastrear las cadenas de suministro hasta reducir y luego eliminar los envases de plástico y usar más material reciclado y de stock muerto. “Pensamos en algo grande para un período de entre tres y cinco años y luego lo dividimos en objetivos más pequeños con plazos”, dice Nicolaj.
El equipo de diseño comparte la responsabilidad, con políticas estrictas sobre los materiales. Su bota vaquera más vendida tuvo que ser eliminada en dos combinaciones de colores cuando la marca eliminó el cuero virgen, y ahora solo usa cuero reciclado o alternativas biotecnológicas. “A veces hay que matar a los favoritos”, explica Nicolaj. Experimentos con reciclaje Puede hacer que cambien los tintes y tintas de impresión de las camisetas, para facilitar la circularidad.
La lección más importante del libro es la necesidad de un cambio de mentalidad. “Como no se puede ganar dinero a corto plazo, la gente no hace nada”, dice Nicolaj, “pero es lo correcto”. Contrariamente a lo que se podría pensar, dice que “aunque los métodos responsables cuestan más, no son tan caros –y pueden ser más fáciles– de lo que se podría temer”. Ganni destina solo el uno por ciento de sus ventas totales a sus iniciativas sostenibles.
Con cada éxito, Nicolaj se fija objetivos más ambiciosos. En 2017, la marca invirtió mucho para crecer. Las emisiones de carbono aumentaron, en contra de sus objetivos. “Nuestras iniciativas tardan en implementarse y aún más en ver resultados”, Nicolaj explica que, aunque las emisiones alcanzaron su punto máximo en 2021, ahora han disminuido un siete por ciento en términos absolutos. Ahora apuntan a una reducción del 50 por ciento para 2027, habiendo Pasaron de la “compensación” a la “insetting”, es decir, la reducción de las emisiones mediante el uso de energías renovables. Han instalado paneles solares en algunas fábricas de proveedores. Sin embargo, Ganni utiliza hasta 45 proveedores, compartidos con otras muchas marcas. ¿Cómo se puede cubrir a todos ellos? “Si todos contribuyeran, podríamos llegar a ese punto rápidamente”, explica.
La historia es similar en el caso de los trabajadores de la confección. Ganni aspira a que todos los trabajadores de nivel 1 tengan un salario digno para 2025, pero no ha sido sencillo. “Al principio parecía obvio, pero ha sido más complejo de lo que pensábamos”, afirma Nicolaj. En este momento, los proveedores solo recibirán una prima por los pedidos de Ganni, en lugar de un salario digno en general, a menos que otras marcas que los empleen también contribuyan.
En cuanto al futuro, Nicolaj es un oráculo en materia de nuevas tecnologías para reformar la industria, como el reciclaje textil. Ganni planea convertirse en un sector totalmente circular, con prendas diseñadas para el futuro reciclaje fibra a fibra.También se prevé una legislación que obligará a las marcas a ser más responsables o a enfrentarse a sanciones. Nicolaj investiga e invierte en empresas emergentes ecológicas y afirma que “Quizás algún día podamos crear moda 'sin impacto'. Algo nuevo, genial y sexy, pero que mejore el mundo. Se necesitarían materiales innovadores y un modelo de negocio totalmente circular”. El describe Laboratorios Rubi “Producir celulosa a partir de carbono secuestrado. Si tienen éxito, se podría fabricar una viscosa que absorba carbono, lo que permitiría fabricar ropa con emisiones negativas de carbono, lo que sería lo máximo”. Sacude la cabeza. “¿Te imaginas consumir para mejorar el clima?”. ¿Quién sabe? Después de todo, todo empezó como el sueño de alguien.
El manual de Ganni de Nicolaj Reffstrup y Brooke Roberts-Islam es publicado por Penguin Business y ya está disponible.
