PARÍS — La última colección VIP de Loewe deslumbró en la pasarela de la Semana de la Moda de París el viernes, presentando una explosión de flores y formas que capturó el espíritu innovador del diseñador Jonathan Anderson.
El diseñador norirlandés volvió a mostrar su talento para infundir teatralidad en sus diseños, mostrando creaciones caprichosas como una falda de aro gigante surrealista que le dio a la exhibición una sensación excéntrica y circense. Un impresionante vestido blanco adornado con vibrantes estampados florales irradiaba energía.
A continuación se muestran algunos aspectos destacados de los desfiles de prêt-à-porter primavera-verano:
Líneas inesperadas y giros en siluetas clásicas dominaron la pasarela, con el aro gigante transformando patrones florales en gafas excéntricas. Anderson entrelazó de manera experta inspiraciones históricas del Renacimiento con la holgura despreocupada de la década de 1920, mezcladas con faldas estructuradas surrealistas y peplums que evocaban un rico sentido de herencia. Todos los diseños tenían algo fuera de lugar.
Una pieza destacada, un hermoso poncho de plumas con estampado de Van Gogh, deslumbrado por su estilo artístico. Ilustró la capacidad de Anderson para transformar el arte en moda y resonó profundamente entre el público preparado para las cámaras. Cada pieza parecía desafiar las expectativas del espectador, desafiándolos a reconsiderar los límites de la moda tradicional.
En su exploración de conceptos audaces y formas alucinantes, la exhibición ocasionalmente viró hacia lo demasiado conceptual. Pero Anderson aun así entregó una gran cantidad de piezas ponibles. La colección incluía artículos llamativos como una gabardina negra con un vanguardista corte en el abdomen, que irradiaba magnetismo de estrella de rock y ejemplificaba la herencia del cuero de la marca.
La pieza, junto con otras, mostró la maestría de Anderson para equilibrar la creatividad con la practicidad.
La última colección de Daniel Roseberry para Schiaparelli se centra en combinar la alta costura con una accesibilidad refrescante. Aunque presentaba menos del surrealismo asociado con la fallecida gran fundadora de la casa, Elsa Schiaparelli, la colección aún celebraba la fantasía, aunque era una versión reducida.
Atrás quedaron los días de las pasarelas impulsadas por celebridades. En cambio, Roseberry creó una mezcla ecléctica de siluetas atrevidas y diseños divertidos. Las piezas destacadas incluyeron mezclilla con una caída única en forma de U en la cintura, combinada con monos color marfil que abrazaban las curvas y resaltaban una forma de reloj de arena. Este motivo, evidente en un vestido con cremallera frontal y un elegante top sin mangas, apareció en toda la colección, mostrando la habilidad de Roseberry para redefinir la feminidad.
Con menos bordados esta temporada, la diseñadora enfatizó la textura y los detalles. Las modelos se pavonearon con vestidos de punto de malla fruncidos, con tela enrollada como una trenza, y vestidos realzados con gamuza para mayor brillo.
El calzado también acaparó la atención, con las exclusivas zapatillas trompe l'oeil de Roseberry junto con sandalias de babucha de cuero adornadas con anillos dorados en los dedos del pie, transformando artículos cotidianos en declaraciones artísticas.
Roseberry se inspiró en las mujeres de su vida que anhelan piezas llamativas que sean elegantes sin esfuerzo, con patrones atrevidos, hombreras exageradas y motivos florales atrevidos.
En un panorama de la moda a menudo impulsado por presiones comerciales, el último desfile de Schiaparelli creó un espacio dinámico para la creatividad. Roseberry demostró que puede equilibrar la fantasía artística con la elegancia ponible.
La última colección de Issey Miyake se desarrolló como una exploración poética del arte de la simplicidad y la artesanía. Al igual que las ofertas anteriores de la casa, esta colección combinó técnicas innovadoras con tradición, un sello distintivo que ha continuado bajo la visión de Satoshi Kondo y el taller de diseño.
Esta vez, el equipo exploró el papel como medio e inspiración, profundizando en sus texturas, ligereza y sensación nostálgica. Si desfiles anteriores incursionaron en la geometría y la fluidez, la colección del viernes trató sobre la fragilidad y la fuerza del papel a través de prendas aireadas, plisadas y pliegues inspirados en el origami.
La colección comenzó con piezas kamiko (prendas hechas de papel washi tradicional) que rindieron homenaje a la artesanía centenaria de Japón. Este guiño al pasado no se produjo a expensas de la portabilidad.
Las piezas Fold-to-Form eran nada menos que brillantez arquitectónica, con pliegues angulares inspirados en el origami. Parecía una extensión natural del legado de Miyake: una parte de innovación y una parte de reflexión sobre el pasado.
La fijación de la casa por los textiles a veces desembocaba en una conceptualización excesiva. La serie EAU, con su transparencia y fluidez parecidas al agua, tenía toda la belleza etérea que uno podría esperar, pero el peso de su metáfora (prendas que fluyen como agua) resultaba familiar.
A medida que se desarrolla la Semana de la Moda de París, también lo hacen los últimos trucos. La tendencia más reciente y el tema de conversación en primera fila fue la introducción de los autos Uber Fashion, diseñados en colaboración con la casa de moda Coperni. Los vehículos presentan un brillo metálico inspirado en el Swipe Bag de la marca.
Los pasajeros preocupados por la moda pueden reservar un viaje gratis en estos autos seleccionando la opción Uber Fashion en la aplicación, y cada viaje incluso viene con una lista de reproducción personalizada para mejorar la experiencia de la Semana de la Moda, según Uber. Sin embargo, la disponibilidad se otorga por orden de llegada, lo que significa que es posible que muchos no puedan conseguir un viaje en medio del caos del evento. Es otro ejemplo más de cómo la industria de la moda busca capitalizar el entusiasmo de la Semana de la Moda.
La última colección de Victoria Beckham recorrió París con la fuerza de un mito griego, evocando la Victoria de Samotracia cuando un chaleco corto retorcido abrió el espectáculo. Ondeaba como un reluciente fragmento de tela, como si estuviera a punto de despegar de la pasarela, marcando el tono de una colección que bailaba entre la poesía y la practicidad.
La estética azotada por el viento fue inconfundible en todas partes, desde un top transparente en colores pastel que dejaba al descubierto los pezones en una cascada diagonal a lo largo del torso, hasta pantalones característicos de cintura holgada con una abertura ondulante. El juego recurrente de Beckham con las proporciones estaba aquí, aunque con un toque más suave y escultural, haciendo un guiño sutil a su enfoque característico en alargar el cuerpo. Esta vez, sus referencias a la antigua Grecia dieron a su colección un nuevo tipo de dinamismo que parecía casi etéreo. Gigi Hadid, envuelta en un vestido verde brillante con una falda fruncida, se movía como una escultura que cobra vida: un momento sorprendente que encarna esta dirección más poética inesperada, pero muy bienvenida, para la ex Spice Girl.
Pero en medio de las siluetas onduladas y el minimalismo, Beckham ancló hábilmente los diseños con los elementos básicos que han hecho tan popular a su marca. Los florales hicieron su aparición, sutiles, pero esenciales, al igual que su compromiso con la sastrería moderna y relajada. Si bien los gestos poéticos flotaban, el sustento de la casa permaneció: lujo práctico y ponible.
Sin embargo, la colección caminaba por una delgada línea entre creatividad y usabilidad, una línea que Beckham ha navegado con éxito desigual en el pasado. Si bien las prendas drapeadas y azotadas por el viento invocaban una sensación de experimentación lúdica, los críticos de su trabajo anterior pueden preguntarse si su excentricidad corre el peligro de dominar el núcleo práctico de la marca. Las últimas temporadas de Beckham la han visto equilibrar lo teatral con lo cotidiano, pero los pasteles transparentes y los vestidos esculturales aquí coqueteaban con llevar ese sobre demasiado lejos.
Aún así, Beckham ha demostrado su dominio de la deconstrucción y la silueta, y aquí valió la pena. El enfoque arquitectónico que ha perfeccionado, desde chaquetas con cortes hasta espaldas expuestas, encontró nueva vida en este motivo griego. Su capacidad para exponer y ocultar al mismo tiempo, para deconstruir y reconstruir, resalta una vez más su fortaleza para dominar la construcción compleja de prendas, un talento perfeccionado a lo largo de sus desfiles parisinos.
