PARÍS — Una jaula gigante vacía recibió a los invitados de Chanel en su regreso al Grand Palais el martes. Aunque quizás no sea intencionalmente simbólico, la decoración parecía capturar el estado actual de la casa misma: una estructura majestuosa vacía de dirección creativa. Con la reciente partida de Virginie Viard, Chanel se encuentra en una encrucijada, ya que el mundo de la moda espera ansiosamente el nombramiento de un nuevo líder creativo.
Mientras tanto, en un poderoso paso hacia la aceptación de la diversidad, Chanel anunció Lupita Nyong'o como su nuevo embajador. El nombramiento del actor ganador del Oscar, que es keniano mexicano, llega en un momento crucial para la casa de moda francesa que había enfrentado críticas en el pasado por su falta de inclusión. Esta medida se produce tras el nombramiento ampliamente elogiado de la india británica Leena Nair como directora ejecutiva global de Chanel en 2022, convirtiéndola en la única mujer de color al frente de una importante marca de lujo.
A continuación se muestran algunos aspectos destacados de los desfiles de prêt-à-porter primavera-verano:
La colección de primavera incluyó muchos elementos familiares del vasto repertorio de Chanel: capas de gasa, faldas con aberturas, vestidos camiseros transparentes bordados, gabardinas adornadas con estampados de plumas multicolores, chaquetas de aviador con cuello Peter Pan, looks de tweed rosa o azul y el icónico pequeño negro. vestido que la propia Chanel presentó al mundo. Tweed, jersey, faya, bordados transparentes, lentejuelas, flecos, tejidos de punto en colores pastel y zapatos de plataforma brillantes hicieron su aparición, formando un escaparate de las firmas de la casa.
Sin embargo, a pesar de la amplitud y riqueza de la ofrenda, algo andaba mal. Había poca cohesión y, en ocasiones, la colección carecía del alma inconfundible que alguna vez caracterizó los desfiles de Chanel. Una serie de vestidos con pañuelos estampados parecían fuera de lugar, como si hubieran sido tomados torpemente de otra narrativa completamente distinta.
Con un corte de tijeras, Gabrielle “Coco” Chanel liberó a las mujeres de sus corsés. Hoy, la propia Chanel necesita liberación. El aplauso al final del espectáculo, que presentó diseños que a menudo parecían poco inspirados, fue claramente silenciado, y los críticos se movían visiblemente en sus asientos.
Apariciones estelares de la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, quien coronó el espectáculo con una funky interpretación vocal de un éxito de Prince desde dentro de la jaula dorada, así como la presencia estelar de Nyong'o, Aaron Taylor-Johnson, Vanessa Paradis, Margaret Qualley y Noemí Campbellparecía un esfuerzo por desviar la atención del elefante, o de la jaula vacía, en la habitación.
Chanel es sin duda un gigante de la moda y resistirá este momento de transición. Sin embargo, no se puede exagerar la importancia de la decisión que ahora enfrenta la casa. Chanel debe encontrar un diseñador que pueda remodelar y redefinir su visión para el futuro. La industria está plagada de especulaciones. Los posibles sucesores incluyen a Daniel Roseberry, conocido por su trabajo dramático en Schiaparelli, Marc Jacobs, un clasicista experimentado con experiencia en París, y Nadège Vanhée, la hábil diseñadora de Hermès.
Viard, derrocado este verano, sucedió a Karl Lagerfeld tras su muerte en 2019 y fue su colaborador más cercano durante décadas. Había supervisado ventas récord para Chanel, alcanzando unos 19.700 millones de dólares el año pasado. Según se informa, las ventas de prêt-à-porter aumentaron un 23% durante su mandato. Viard fue sólo el tercer director creativo en los más de 100 años de historia de Chanel, después de Lagerfeld y la legendaria fundadora Chanel.
Nyong'o compartió su entusiasmo y el profundo sentido de responsabilidad que acompaña al nuevo rol. “Es un gran honor”, dijo. “Chanel es una marca heredada con una larga historia. Y ser la cara más nueva se siente monumental. Me siento muy, muy orgullosa y emocionada de emprender este nuevo viaje con una marca que creo que es dinámica y siempre femenina y majestuosa”.
El nombramiento de Nyong'o supone un soplo de aire fresco en una industria criticada por su falta de diversidad y su reticencia al cambio. El número de diseñadores negros que lideran casas patrimoniales sigue siendo alarmantemente bajo: actualmente sólo Olivier Rousteing y Olivier Rousteing de Balmain El diseñador masculino de Louis Vuitton, Pharrell Williams ocupar dichos puestos en marcas heredadas parisinas.
Para Nyong'o, unirse a Chanel es más que usar ropa hermosa: se trata de contribuir a un cambio narrativo en la moda. “El mensaje que transmito de forma natural y deliberada al puesto es que las cosas han cambiado. Y no queremos que vuelvan a ser lo que alguna vez fueron”, dijo.
Nyong'o se inspiró al ver un documental reciente sobre Bethann Hardison, la modelo y activista icónica que estuvo a la vanguardia de la lucha por la diversidad en la moda durante las décadas de 1960 y 1970. Hardison, quien saltó a la fama después de su aparición en la histórica Batalla de Versalles de 1973, un desfile de moda innovador que puso a los diseñadores estadounidenses en el centro de atención, se convirtió en una de las primeras modelos negras de alto perfil y una abierta defensora del cambio.
“En ese documental, me alarmé mucho al ver cuánto trabajo se había hecho para diversificar la industria de la moda, pero luego cuánto volvió a convertirse en monocultivo en los años siguientes”, dijo Nyong'o.
Los incansables esfuerzos de Hardison condujeron a avances significativos para los modelos negros en el pasado, pero la regresión posterior subrayó lo frágiles que podían ser esas victorias. Su lucha por la inclusión en la moda sirve como advertencia y fuente de inspiración para Nyong'o, quien ahora se encuentra continuando el legado de Hardison.
“Di un paso atrás, así que para mí eso fue un testimonio de que se necesita conciencia. Es un esfuerzo consciente que hay que hacer en el día a día y en el presente. No lo arreglas una vez y luego esperas que siga así”, añadió Nyong'o. Ella ve la decisión de Chanel de nombrarla embajadora como parte de una declaración más amplia y deliberada: “Siento que estos movimientos que está haciendo Chanel son parte de una declaración del deseo de representar un mundo más realista. Y estoy orgulloso de ser uno de esos rostros que envía ese mensaje”.
No se puede subestimar la importancia de la visibilidad a la hora de remodelar las percepciones.
“Cuando era niño, no me veía en anuncios de marcas como ésta. Esto me hizo pasar por una gran crisis de identidad y sentirme infravalorado por el mundo”, dijo Nyong'o con franqueza. Ella contó esos primeros días: mirando las brillantes páginas de revistas, buscando un rostro que reflejara el suyo, pero no encontró ninguno.
Ahora se imagina a una niña en algún lugar, observándola en una campaña de Chanel, viendo a alguien que se parece a ella, alguien elegante, celebrado y valorado.
“Espero que haya un mensaje para las niñas”, continuó. “Mi trabajo como actor y autor, como creador de podcasts y ahora como embajador de la marca, es cambiar eso simplemente ocupando el espacio”. Es un poderoso recordatorio del impacto transformador de la representación; Cuando alguien finalmente ocupa un espacio que alguna vez estuvo vacío, cambia la forma en que las personas se ven a sí mismas y al mundo que las rodea.
El sector del lujo ha sido acusado con frecuencia de ser simbólico y de realizar esfuerzos superficiales por la diversidad: hacer gestos de corto plazo sin un cambio genuino de largo plazo. Nyong'o está decidida a hacer que su papel cuente, encarnando la idea de que la representación debe venir acompañada de influencia y propósito.
La moda francesa volvió a mostrar su formidable fuerza en la colección de primavera de Nicolas Ghesquière para Luis Vuittoncombinando savoir-faire con resonancia cultural. “La moda francesa es un poder blando formidable, que irradia una tradición de savoir-faire, un art de vivre, una singularidad cultural”, dijo la casa, y el diseñador ofreció un espectáculo que parecía otra gran culminación del viaje de la casa a través de tiempo, espacio y estilo.
Un brillante abrigo a rayas con una silueta curva abrió el espectáculo, sus adornos y accesorios rebosaban de una especie de alta costura futurista, un tema Ghesquière ha dominado su mandato. El abrigo preparó el escenario para una colección que a menudo engañaba y deslumbraba intencionalmente, haciéndose eco de la inclinación de Ghesquière por las “referencias en conflicto” y reimaginando lo viejo como nuevo. Telas gigantes con forma de pétalos rodeaban los cuellos de las modelos, evocando tanto el estilo sudamericano como un guiño al punk, la estética muy híbrida que hace que el trabajo de Ghesquière sea tan inconfundible.
El espectáculo se inclinó hacia un trasfondo religioso, presentando una túnica parecida a la de un sacerdote con proporciones fluidas, complementada con una cadena negra casi cómicamente de gran tamaño adornada con una especie de crucifijo.
Sin embargo, a pesar del estilo individual de muchas piezas, la pura divergencia de estilos a veces resultaba abrumadora. Un vestido floral en blanco y negro con aberturas en particular parecía confundir la vista, sus patrones recargados hacían difícil para los espectadores discernir dónde terminaba el vestido y comenzaba la ropa interior. Esta tendencia a fusionar múltiples elementos estéticos ocasionalmente se transformó en una sobrecarga visual.
Si alguien puede redefinir la moda sumergiéndose en el guardarropa de la guardería, es Miuccia Prada. Esta temporada, Miu Miu, la irreverente e intelectual hermanita de Prada, examinó la primera juventud y, con ella, la liberadora simplicidad y honestidad que aporta al pensar y vestir.
La marca es conocida por difuminar la línea entre la sofisticación y el juego, y no sorprende que una camisola de algodón para bebé ocupara un lugar central y se transformara, bajo la ingeniosa manipulación de Prada, en algo completamente más complejo.
Esta colección engañosamente compleja, que se abre con un impecable vestido de algodón blanco, tomada directamente de la infancia, es fruto de una colaboración con Petit Bateau. Los vestidos chemisette, los suéteres y las camisas retorcidas se convirtieron en declaraciones subversivas: dobladas, envueltas y retorcidas de maneras equivocadas para crear algo completamente nuevo. ¿El resultado? Un glamour que la propia Prada calificó de “deshonesto”, un término casi traviesamente apropiado para el espíritu rebelde de Miu Miu. Es el espíritu de una chica que se niega a conformarse, usando medias sobre su vestido, sus suéteres de maneras poco convencionales, sólo porque puede.
La sensación de contraste lúdico (un vestuario inocente convertido en provocativo) capturó una de las narrativas de larga data de Miu Miu: la juventud es un estado de ser en construcción, donde las reglas son fluidas y la experimentación es libertad. Es una continuación del amor de Prada por la subversión y la polaridad, ya sea mezclando la cruda imperfección con aplomo o retorciendo la comodidad utilitaria en una silueta que rezuma audacia.
Prada convocó a un elenco notable, que incluía a Alexa Chung, Willem Dafoe, Cara Delevingne y Hilary Swank, nombres conocidos de todos los rincones del universo artístico, tan cómodos frente a la cámara como lo estaban aquí, pisando las tablas de Miu Miu.
Donde sobresale Miuccia Prada es su capacidad para inyectar humor (un guiño de complicidad) a la moda seria. Y tal como dijo alguna vez la propia Prada, a veces debemos elegir entre ser una niña o una dama al borde de la muerte. Esta colección eligió la primera.
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Este artículo fue corregido para mostrar que Erykah Badu no asistió al desfile de Chanel.
