Louis Vuitton recurre al poder blando de las mujeres para S/S25

Entonces, Luis Vuitton – el último gran desfile, el último día de la Semana de la Moda de París – tuvo que ver con el poder de la moda francesa. Eso fue lo primero que pensé cuando vi el primer look: es decir, un retroceso a la década de 1890, cuando Vuitton inventó por primera vez su Monogram (1894, cuando se convirtió en uno de los primeros logotipos que existieron) y cuando la moda francesa, Básicamente, dictaba lo que vestía el mundo. Lo que el mundo vestía, en aquel entonces, eran enormes mangas infladas, cinturas apretadas y caderas ensanchadas. La silueta quedó definida desde la primera salida.

Por supuesto, no fue una visión estática de ese período en manos de Nicolas Ghesquièrequien repitió las formas de esa época con una flexibilidad y un movimiento que hablaban de modernidad. Eliminó la grandilocuencia, las ballenas y las entretelas que hacían que los originales básicamente se mantuvieran firmes por sí mismos: algunos de los primeros ejemplos del arte de la alta costura, donde la apariencia era el prerrequisito muy por encima de cualquier idea de comodidad. Ghesquière afirmó que había desafiado a sus equipos que se ocupan de la sastrería y el flou (el expresivo término francés para todo lo que es suave, fluido y esencialmente sin confección) a trabajar en su diametralmente opuesto, es decir, dar rigidez al fluido y una sinuosidad inesperada a lo que normalmente es firme. “Poder blando” fue una frase que soltó, y había algo de escultura suave en sus siluetas redondeadas y pufs. Ciertamente eran fuertes.

Pero, igualmente, el poder blando podría ser aplicable a la idea de feminidad y a ese arquetipo de la parisina que prevalecía a principios de ese siglo: mujeres que usaban su encanto como armadura, manipulando a los hombres y controlando la sociedad. Oye, si alguna vez has visto HBO La edad doradasabes exactamente de lo que estoy hablando – o, tal vez, si has leído nana de Émile Zola, cuya cortesana titular se basó en la semimondaine Valtesse de La Bigne. O, de hecho, Proust. Tienen que ver con el poder blando de las mujeres (las dos últimas, específicamente las parisinas) para quienes la moda y su artificio eran una parte esencial de su arsenal.

Por supuesto, Ghesquière no vestía a cortesanas ni a duquesas proustianas. Más bien, su ropa fue diseñada para las mujeres y la vida modernas, de ahí el movimiento, algo en lo que se ha centrado durante su estancia en Vuitton. Después de todo, los baúles están hechos para el movimiento; esta vez, se unieron para formar una pasarela que se elevó cuando la primera modelo descendió, elevándola hacia el cielo. Esto, una vez más, era una reminiscencia del pasado: la década de 1980, un período al que Ghesquière a menudo se refiere con cariño, y donde los extremos de la década de 1890 podían verse una vez más. Por supuesto, tanto la década de 1980 como la de 1890 fueron momentos inciertos, en equilibrio sobre el borde del volcán, para tomar prestada una frase. Y había una sensación similar en esta colección de Vuitton, una tensión entre opuestos que refleja el estado del mundo.

Dicho esto, las modelos bailaron al ritmo de la música disco, y los últimos tres conjuntos terminaron en faldas de purpurina hechas jirones y bolsos de bola de discoteca. Porque si estás al borde del volcán, será mejor que estés bailando.