Imagen principalDurán Lantink Primavera/Verano 2025Fotografía de Harry Miller
La moda, no hace falta que te lo digan, tiene algo que ver con la nostalgia. Aunque a menudo se presenta como un motor de progreso, la industria tiene la curiosa costumbre de mirar hacia adentro, extraer y regurgitar su archivo en lugar de esforzarse por buscar la novedad. Esta temporada, en muchos casos, no fue diferente en ese sentido, aunque lo que la distinguió de meses de la moda anteriores marcados por repeticiones del glamour del año 2000, el lujo sin logo o la sordidez de LCD Soundsystem fue que: Más que una sensibilidad estética particular, lo que los diseñadores parecían anhelar colectivamente era un enfoque pasado y respeto por su oficio.
Últimamente, sin duda, habrá muchos pronósticos sombríos para el “estado actual” de la moda: una letanía de lamentaciones del tipo: “¿Podría ser?” gaultier o Galliano, McQueen o Mugler ¿Habrían podido lograrlo si hubieran comenzado hoy? ¡Quizás no! Los tiempos cambian; ciertamente lo han hecho desde que cualquiera de esos nombres salió por la puerta, y los puntos de referencia que se espera que alcancen los diseñadores de hoy rara vez se pueden alcanzar solo con instintos de diseño perfeccionados. A medida que la moda se ha convertido en el gigante corporativo que es ahora, la responsabilidad de los diseñadores de actuar simultáneamente como expertos en marketing, comerciantes orientados a la producción y comunicadores corporativos con tacto se da por sentado. Hay excepciones a esta regla, pero el resultado general ha sido un panorama notablemente apagado en el que gran parte de la moda que vemos equivale a poco más que un diseño de producto insípido –y a menudo insultantemente caro–, en lugar del combustible de los sueños que recordamos.
Esta temporada, varias colecciones mostraron signos de cambio de rumbo. Por supuesto, la primera señal importante llegó con eso Espectáculo de la Casa Margiela de John Galliano, el espectáculo Artisanal 2024 de la casa celebrado en el turbio paso subterráneo del Puente Alejandro III. Un momento de moda declarado unánimemente, el director de artículos de moda de AnOther, Alejandro Furialo describió como “una cabalgata de técnica, experimentación y expresión creativa”. Ese sentimiento no era exclusivo de quienes estaban sentados en la primera fila, como lo demostró la tracción viral del programa.
Cómo se extendería el impacto de ese programa, en cierto modo El diablo viste de Prada cinturón cerúleo – era una pregunta que muchos observadores de la industria se habían estado haciendo desde entonces. Las sugerencias llegaron a través de una serie de nombramientos prestigiosos de cara al inicio de esta temporada – como Haider Ackerman a tom fordo Sara Burton a Givenchy. Si bien son diseñadores muy diferentes, ambos son aclamados como maestros en sus respectivos oficios y firmes en su compromiso con una visión impulsada por el diseño.
En la pasarela, el momento decisivo llegó antes de que la temporada terminara oficialmente, con El espectáculo Alaïa de Pieter Muliercelebrado en el corazón de la icónica rampa en espiral del Museo Guggenheim. Por supuesto, Mulier es un diseñador que ha enarbolado apasionadamente la bandera de la moda con 'F' mayúscula, tanto desde que asumió su puesto en Alaïa como mucho antes, pero su exquisita oda a los grandes del canon del diseño estadounidense despertó el ánimo durante el largo mes. adelante. En otras partes de Nueva York, Proenza Schouler, una marca que, en las últimas temporadas, había dado un paso atrás, prodigó drapeados idiosincrásicos, delicados fruncidos de crepé y flecos cortados a mano, poniendo en primer plano una expresiva sensación táctil. Incluso Khaite – sinónimo de una visión decididamente sobria de Estados Unidos – adoptó la astucia, presentando vestidos rectos de macramé y blusas sin mangas compuestas de organza retorcida. Pero, para mí, fueron Willy Chavarría y Luar (posiblemente ahora dos de ellos). Semana de la Moda de Nueva Yorklos buques insignia actuales, que el punto quedó claro. En ambos casos, sus desfiles se destacaron no solo por las poderosas narrativas que transmiten y las comunidades que construyeron a su alrededor, sino también por su capacidad para crear prendas que destilan, encarnan y reflejan los valores que defienden.
Londres, como suele ser el caso, entregó scómo después del espectáculo se mostró una obsesión alegremente nerd por la confección de ropa. El nuevo establecimiento de la Semana de la Moda de Londres, en particular Erdem, que colaboró especialmente con Sextons de Savile Row para la sastrería delicadamente bordada de la colección, y Simón Rocha – continuó demostrando la posibilidad de equiparar un enfoque centrado en la artesanía con la plausibilidad comercial, una intuición que se hizo sentir firmemente entre la floreciente cosecha de talentos de la ciudad.. Estaba allí, en la funda del asiento del coche, en el borde del borde. SS Daley; la ropa de cama teñida de forma natural, drapeada y cortada en Paolo Carzana; las batas pesadas y las faldas de burbujas de hardware en Chopova Lowenatintineando con el pisotón de cada modelo; el glamour estoico de los vestidos de terciopelo con pedrería de Standing Ground.
Rayos similares de esperanza para la moda aparecieron en todo Milán, literalmente en Marnidonde Francesco Risso compensó la sastrería ligeramente descentrada y las elegantes blusas de algodón laminado con relucientes vestidos de té que se hinchaban con recortes que parecían papel, expresando la fantasía infantil que el diseñador ha hecho su reserva. Una sensibilidad similar informó Bottega Venetadonde, a lo largo de una pasarela bordeada por una colección de animales de corral representada como sillones tipo puf de cuero, Matthieu Blazy exploró la noción de los niños jugando a disfrazarse a través de la proporción exagerada de trajes de “adultos”, bolsos de cuña naranjas en cuero intrecciato y pelucas de cuero con frondas. . Y, aunque no fue necesariamente una fuente citada en Pradahabía un espíritu similar de vestir la locura de la caja en una de las colecciones más deliciosamente extrañas que señora prada y Raf Simons han lanzado bajo su mandato de colaboración, que abarcó apliques de hardware incondicionales en faldas de cuero desgastadas, anoraks impermeables sobre vestidos de noche con espejos incrustados o revoloteando con plumas de coque, y suficientes reediciones de zapatos de archivo para desmayar a los fanáticos de cualquier era de Prada.
Como es razonable esperar, París trajo una serie de Colecciones impactantes donde prevaleció el enfoque en el espíritu de la moda por la moda. – con un número notable de diseñadores que casi buscan demostrar que son dignos del legado que han heredado. San LorenzoLa oda al traje cuadrado preferido de uno de los más grandes diseñadores de todos (completada por la punta del sombrero en tonos joya a Loulou de la Falaise, una de las más grandes musas de Saint Laurent) fue una reivindicación de Antonio Vaccarellosu estatus como maestro moderno del corte y el color, mientras que el monótono conjunto de looks escultóricos aparentemente arrastrados por el viento de Courrèges era una prueba convincente de que Nicolás di FeliceLas habilidades para hacer patrones coinciden con las del hombre que cortó para Cristóbal. balenciaga. En Loewe, jonathan anderson presentaron abrigos acanalados compuestos de “plumas” iridiscentes en capas que en realidad eran nácar cortadas a mano, y “camisetas de banda” de Mozart con motivos pintados a mano sobre plumas reales. No necesitamos decir más que eso, pero puedes ver por qué la colección hizo que se hablara de cuál podría ser el próximo gran paso del diseñador.
Por supuesto, todos estos son nombres que disfrutan de los beneficios del apoyo de algunos de los bolsillos más profundos de la moda: traspasar los límites de la creatividad en la moda es algo que casi debería esperarse de ellos. Algunos de los diseñadores que se presentaron en París y que lo hicieron de manera más convincente fueron nombres como la ganadora del premio LVMH Hodakova, Marie Adam Leenaerdt, Durán Lantink y Torishéju, quienes atendieron el apetito por ropa que se siente intransigente tanto en su ámbito conceptual como en su ejecución: ropa para personas que no quieren que sus guardarropas sean simplificados.
Nada de esto quiere decir que las colecciones que se apegaron a las 'propuestas de vestuario' o a 'elevar lo cotidiano' no fueran válidas ni carecieran de encanto.. Después de todo, en el día a día, la mayoría de nosotros probablemente nos inclinamos más por un suéter amplio de cachemira y una falda de crepé de lana que por un Comme des Garçons vestido campana. Pero lo que lleva a la moda más allá del diseño de productos orientado al servicio es su capacidad de provocar una inefable sensación de deseo que va más allá de los aspectos prácticos de la vestimenta cotidiana.. Al recordar esta temporada con un optimismo quizás vertiginoso, parecía indicar un giro hacia un territorio menos racional; hacia un fomento colectivo de los valores de la artesanía y la creatividad direccional en los que está arraigada la moda, en su máxima expresión.
