Cinco ecos de archivo en el show de segundo año de McQueen de Seán McGirr

En su segundo show para la casa de McQueen, Seán McGirr Evidentemente, le metió el diente al archivo, uno de los más envidiables y dignos de museo de todos los que se dedican a la moda. Incluso se presentó como un eco del pasado de Lee Alexander McQueen, en la École nationale supérieure des Beaux-Arts, donde McQueen mostró su primera colección de alta costura para Givenchy (a una paliza crítica, para su información).

Ese lugar fue destrozado y reconfigurado por el diseñador Tom Scutt, como si los azulejos del siglo XIX hubieran sido rotos con una esclusa de acero atravesándolos, algo que el propio McQueen probablemente habría apreciado. Aquí hay otras cinco reflexiones de archivo dentro de la colección:

Al principio de su carrera, Lee Alexander McQueen rápidamente ganó reputación como un maestro cortador, alguien que constantemente retorcía y reinventaba las convenciones. Formado en Savile Row, su sastrería era más que perfecta, innovadora: sus famosos pantalones “bumster”, por ejemplo, fueron una evolución de un truco de sastrería para alargar el torso, llevado a un nuevo extremo. Para la primavera/verano de 1998, McQueen cortó el pecho de una chaqueta e insertó tul transparente para suspender mágicamente el resto, como si flotara en el aire: una ilusión tomada prestada por Seán. McGirr, quien recortó la ventilación con delicados volantes.

A principios de la década de 2000, la propia marca de Lee Alexander McQueen comenzó a mostrar una nueva delicadeza de técnica y materiales que demostraba su experiencia en la alta costura. Irere, su colección Primavera/Verano 2003, se basó en la vestimenta de la tripulación de un galeón del siglo XVII azotado por una tormenta, fusionándose con elementos amazónicos. La fina gasa plisada, utilizada por primera vez una temporada antes, en una colección con un título difícil de manejar Supercalifragilísticoespialidosodonde estaba sujeto al cuerpo con cuero, recordaba las técnicas de plisado de Madame Grès y se convirtió en una firma de este desfile, plasmado en vestidos diáfanos de “naufragio” y camisas dandy onduladas. McGirr lo usó para ambos en su última colección.

Lee Alexander McQueen estaba fascinado con las historias de la moda: cuanto más sangrientas y macabras, mejor. Estaba especialmente enamorado de la Edad Media y el Renacimiento: estudió guías de sastrería de esos períodos para dotar a sus prendas de proporciones retorcidas que hicieran referencia a otras épocas. Y el asesino en serie del siglo XIX, Jack el Destripador, que acechaba a sus víctimas en el extremo este, donde McQueen creció y luego trabajó, era una figura fascinante. La colección de graduación de McQueen se inspiró en él, y la idea de coser su propio cabello en las etiquetas de su ropa surgió de la joyería victoriana de la misma época. En su segundo desfile, Otoño/Invierno 1994 alma en penala sastrería exagerada hizo un guiño tanto al siglo XVI como a la época victoriana, en particular los cuellos altos de los bandoleros, que se aproximaban a las gorgueras isabelinas, así como a las corbatas rígidas de los caballeros victorianos. Inspirándose directamente en esta colección, Seán McGirr se hizo eco de las dramáticas corbatas en sus propios diseños.

Violación de las tierras altas (Otoño/Invierno de 1995) resultó ser una de las colecciones más controvertidas de Lee Alexander McQueen: su título hacía referencia a las expulsiones violentas de los clanes escoceses por parte de los ingleses, pero muchos lo malinterpretaron como una referencia al abuso de las mujeres cuando se relacionaba con los vestidos deliberadamente andrajosos y desaliñados. ropa en exposición. Sin embargo, muchas firmas de McQueen se originan en esta colección, entre ellas el vestido de encaje andrajoso, creado a partir de un encaje barato a máquina del que el propio McQueen cortó porciones y luego pegó los bordes con pegamento para evitar que se deshilacharan. 30 años después, Seán McGirr ejecutó maravillosamente sus cordones andrajosos, pero mantuvo la misma idea de mezclar lo crudo y lo refinado en una sola prenda.

Juana de Arco era una heroína a la que Lee Alexander McQueen volvía una y otra vez: una guerrera quemada en la hoguera por sus creencias, una mártir católica, un símbolo de fuerza y ​​feminidad unidos, ella unida a todas sus fijaciones, un conector. hilo conductor entre sus diversas obsesiones. A ella le dedicó su Otoño/Invierno 1998, titulándolo simplemente joan. El espectáculo culminó con una modelo en un anillo de fuego con un vestido rojo brillante con cuentas de corneta que cubría sus figuras, incluida la cabeza; parecía como si estuviera bañada en sangre, pero igualmente como si luciera su propia capucha de verdugo. Esa misma capucha apareció en la pasarela McQueen de McGirr, pero en lugar de escarlata estaba vestida de plata, y su figura parecía una deidad mitad blindada y mitad enjoyada. Ambas opciones estaban totalmente dentro de la gran tradición de McQueen.