Imagen principalFotografía de Harry Miller
“Épico” fue la palabra que alguien me dijo a mitad de camino. Rick Owens' Elenco de miles Primavera/Verano 2025 espectacular. El desfile de modas realmente no es suficiente como descripción. el lo llamo hollywoodasí que esa fue la esencia general. Y de hecho, como en una película, justo antes de que comenzara el espectáculo, dos días de lluvia torrencial parisina se aclararon milagrosamente y el cielo azul llegó, justo en el momento justo.
Como suele ocurrir con las colecciones de Owens, este espectáculo tomó prestado su título de su oferta anterior de ropa masculina y propuso una refracción de su visión para recalcar su punto. La responsabilidad entonces era pura pesadez: una “ejército de amor”que comprende unos 200 modelos en múltiples reiteraciones de looks de Owens instantáneamente identificables que abarrotan el lavabo de la fuente del Palacio de Tokio. Este fue el segundo acto (después de todo, a Hollywood le encantan las secuelas), con otra gran cantidad de cuerpos descendiendo al son de Wagner. La atención, entonces y ahora, recayó en las propias modelos: muchas figuras extraídas de los amigos y familiares elegidos de Owens, pocas de las cuales se ajustaban a las rígidas limitaciones de los estándares de belleza “convencionales”. La ropa era maravillosa, por supuesto: Owens es uno de los mejores diseñadores del mundo, digámoslo. Pero parecía que se trataba de algo más grande. Owens una vez me habló de eso, y de lo que llamó la “estética de aeropuerto” de mediocridad y exclusión de mente estrecha contra la que su ropa parece luchar: es todo un maldito universo.
Así que ese título no trataba sobre el glamour de la alfombra roja ni sobre el Hollywood de hoy. El Hollywood de Owens es decrépito, deteriorado y áspero, menos Doris Day y más Día de la langosta. Nunca olvidemos que allí es donde Owens comenzó su negocio en 1994: en una tosca tienda frente a Hollywood Boulevard, vendiendo su propia versión jodida de glamour. Nunca pensarías en glamour, al menos inicialmente, cuando hablas de Rick Owens, pero es algo que siempre ha estado inesperadamente incrustado en su ropa. Está evocado por un joven desperdiciado viendo epopeyas bíblicas anteriores al Código Hayes en un pequeño pueblo de la zona rural de California, escuchando ópera y soñando con algo más grande. Y este espectáculo fue grande, especialmente en contraste con uno de febrero en el que Owens se mantuvo firme y se mostró en su propia casa. Por el contrario, ésta oscilaba entre lo cinematográfico y lo operístico en cuanto a escala. Un coro vestido de negro, atado a la azotea, incluso arrojaba pétalos de rosa desde bolsas de basura cuando pasaban las modelos, como un efecto especial de los primeros tiempos de Hollywood.
Como mensaje integral de inclusión (mantén a tus amigos cerca, a tus monstruos aún más cerca), este espectáculo tuvo un poder atronador. Sin embargo, también había una contradicción que se encuentra en el corazón mismo de lo que hace Owens. Porque junto a atuendos post-apocalípticos, botas desinfladas y grandes glóbulos de volantes alrededor del cuerpo, había siluetas elegantes y alargadas en jeans desgastados o tejidos finos. Esos guiños al título de la colección y a la fascinación de Owens por la década de 1930: entrecerrar los ojos ante sus vestidos de mezclilla dorados laminados metálicos y con bordes sin rematar y ver visiones distorsionadas de Jean Harlow en lamé líquido.
Porque eso es lo que pasa con Owens: sus referencias son múltiples, inesperadas, los resultados nunca son literales. Sus mundos interior y exterior son ricos, y tenemos el privilegio de que nos deje presionar la nariz contra el cristal para ver. Aunque, en realidad, eso implica exclusión, lo que definitivamente no es el caso. El mensaje, más bien, es que cualquiera, en cualquier lugar, puede ser una estrella.
Ojalá hubiera seguido lloviendo, porque nosotros, los 'normales' del público, hubiéramos sido los bichos raros, la plebe sentada bajo un aguacero viendo un magnífico desfile de bellezas condenadas. En verdad, épico.