Los últimos meses para Kiko Kostadinov han sido nada menos que un torbellino. El diseñador búlgaro, de 34 años, ha inaugurado una oficina parisina para su negocio, renovando un antiguo espacio corporativo a pocos pasos del Centro Pompidou que servirá de base para las colecciones de la marca.
En el otro lado del mundo, abrió su primera tienda insignia, ubicada en el corazón del área de Shibuya en Tokio, que está poblada no solo por las colecciones de futuro del diseñador sino también por el trabajo innovador de artistas contemporáneos como Ryan Trecartin. Entre todo esto, la división de ropa femenina de su negocio se ha asociado con El cielo de Marc Jacobs y ha crecido su Línea Asics Novalislogrando incluir dos colecciones principales, y ya está de cabeza en la siguiente cuando nos reunamos en mayo.
“Si me hubieran dicho hace cinco años que se podía hacer eso en 90 días, habría dicho: '¡De ninguna manera!' Lo único que nos mantiene en marcha es mover las porterías”, afirma Kostadinov. Nos reuniremos en el estudio del diseñador, que se distribuye en dos pisos en un almacén ubicado en medio de un parque industrial en Wood Green. Dentro de su oficina, el diseñador se ve eclipsado por estantes tras estantes de libros, principalmente sobre arquitectura y arte contemporáneo, mientras Dante (su Lakeland terrier de tres años) intenta con entusiasmo participar en nuestra conversación. En el momento de regresar de Tokio después de abrir la tienda, admite no sentirse inspirado. “Es como Navidad cuando abres tus regalos y piensas: '¿Y ahora qué?' Ya estás pensando en lo que sigue, cuando tendremos otro. momento.”
De izquierda a derecha: Ladow, Matthieu y Mamadou visten KIKO KOSTADINOV, Alexander viste KIKO KOSTADINOV
Trabajando tan duro en su AW24 La colección ofreció al diseñador un refugio artístico, ya que pasó buena parte del año plagado de hojas de cálculo, permisos de planificación y todas las cosas “aburridas” que conlleva administrar un negocio en constante crecimiento. “En medio de todas las grandes decisiones y grandes compromisos, hacer la colección fue simplemente algo relajante”. Tras su salida SS24, que se basó en el corto de los años 60 de Pier Paolo Pasolini la ricota En busca de inspiración, el diseñador admite que se cansó de su método a la hora de crear colecciones. Si bien siempre ha recurrido a conceptos teóricos, películas y literatura, y a la forma en que los artistas viven y trabajan para informar su práctica, anhelaba algo diferente.
“No podemos simplemente hacer colecciones aleatorias cada seis meses que sean muy indulgentes con nosotros mismos, necesitaba mirar el panorama general”, dice. AW24 fue la primera vez que Kostadinov se permitió ser autorreferencial, actualizando piezas de su archivo con nuevos materiales y técnicas de desarrollo modificadas. “(SS24 y AW24) son muy diferentes, como terminar un capítulo y comenzar el siguiente. Antes de la feria de enero, realmente estábamos pensando en cuáles son las ideas centrales de la marca: mirar hacia atrás para mirar hacia el futuro”.
De izquierda a derecha: Li, Artem y Abdulsalam visten KIKO KOSTADINOV
Denominó la colección “un manifiesto agregado de gestos y formas”, llenándola con pantalones ingeniosamente con pinzas, sastrería cuadrada que brotaba con un campo de flores nebulosas y tejidos de punto acanalados a rayas, elegantemente drapeados sobre el torso, que venían en rosas empolvados, aciano azules y marrones y verdes terrosos. Con un ojo siempre puesto en el mañana, Kostadinov propone el tipo de vestimenta que uno puede imaginarse usando en un mundo diferente y no muy diferente al nuestro. Piense en monos angulares con cinturón usados con botas holgadas que fácilmente podrían convertirse en atuendos elegantes de la era espacial y coronas de fieltro llenas de anillos de metal, hechas en colaboración con talentos con sede en París. Noi Kamo.
Siete años después de dirigir su propio sello, revisitar trabajos antiguos también es una forma inteligente para que Kostadinov se conecte con su audiencia. “Olvidé que cuando la gente veía mis colecciones anteriores, quizá tuvieran poco más de veinte años y ahora tienen treinta y tantos. O podrían haber tenido 10 años metiéndose en la moda y ahora tienen 17 y empezar a salir y comprar sus propias prendas”. Es una excelente oportunidad para que los fanáticos de Kostadinov desde hace mucho tiempo se sumerjan nuevamente en su trabajo y ofrece la oportunidad de comprar un par de pantalones, digamos, que admiraban desde lejos pero que ahora tienen la edad o los medios para hacerlo. comprar por sí mismos, recién ahora modernizados y re-renderizados.
Este cambio de dirección es parte de una serie de movimientos ágiles que Kostadinov ha emprendido en los últimos cinco años, que rápidamente han impulsado a su marca desde el estatus de diseñador emergente a un floreciente negocio de moda, uno de los más interesantes en Londres en la actualidad. Todo comienza con el propio Kostadinov, quien se muestra tranquilamente confiado e imperturbable cuando se trata de dar grandes pasos, ya sea presentando cuatro colecciones al año en París o curando exposiciones en Los Ángeles.
Al crecer en Bulgaria, su tío le enviaba equipo Umbro Manchester United por correo. No empezó a vestirse adecuadamente hasta que se mudó a Londres con su familia a los 16 años, donde recuerda haber pasado tiempo recorriendo tiendas como la ahora desaparecida Energie en High Street Kensington, que vendía productos básicos de la década de los noventa como Miss Sixties, además de asaltar TK Maxx para prendas de diseñador. Kostadinov no empezaría a trabajar en empresas como Maison Margiela y Yohji Yamamoto hasta que cumplió 18 años, cuando se matriculó en el London College of Fashion para hacer un curso básico en marketing de moda, aunque finalmente abandonó. Al principio pensó que podría ser estilista y le entusiasmaba aprender a coser y coser ropa a mano.
“Por eso solicité (una licenciatura en) diseño de moda y marketing, porque me proporcionó una red de seguridad que no es puramente diseño. Podría haber pasado a trabajar para una revista o como consultora”. No se propuso iniciar su propia marca y evitó realizar prácticas en otras marcas durante sus estudios. En cambio, trabajó para el estilista. Esteban Mannquien encargó a Kostadinov la deconstrucción de una serie de camisetas de Stüssy para una editorial en la que estaba trabajando. Eso llevó a Kostadinov a crear una colección cápsula para el 35 aniversario de la marca incluso antes de graduarse. Fue un equipo lo que lo llevó a Tokio, donde conoció Dover Street Market Ginza, que se convirtió en uno de los primeros partidarios de su sello.
“La gente empezó a enviarme mensajes en Instagram pidiéndome que hiciera sudaderas con capucha. Solía hacerlos en el estudio de Central Saint Martins y enviarlos a todo el mundo”. Todo esto ayudó a Kostadinov a obtener su maestría en moda masculina en la prestigiosa escuela, donde trabajaba jornadas de 12 horas en los estudios de la universidad. Dice que heredó esta ética de trabajo de su padre, un constructor, a quien Kostadinov solía ayudar a renovar los estudios de grabación en el centro de Londres para ganar algo de dinero adicional.
Desde la izquierda: Adeleye, Fahui, Don y Baboya visten KIKO KOSTADINOV
Presentaría su primera colección en la Semana de la Moda masculina de Londres antes de completar su maestría (saltándose la ceremonia de graduación) y rápidamente recibió el apoyo de NewGen por parte del British Fashion Council. La letra de su diseño estaba claramente definida desde el punto del día, retomando ideas de uniformes, ya fuera vestimenta médica o trajes de abogado. “Me atrae la idea de crear marca a través de la construcción”, afirma. “No necesariamente se necesitan logotipos o gráficos. Puede ser un dardo en particular o la forma en que se empuja o se ajusta algo”.
Es fácil identificar un look de Kostadinov por sus siluetas estilizadas, chaquetas y pantalones arquitectónicos, que son a la vez complejos y absolutamente encantadores en su composición. “Realmente he mejorado nuestros pantalones desde el principio porque pueden ser tan técnicos como una chaqueta, pero la diferencia de precio entre los dos es enorme”, dice. “Fui un poco testaruda y dije: “Está bien, voy a hacer pantalones muy complicados que son caros y espero que la gente se comprometa con ellos”. Estas creaciones llevaron a Kostadinov a introducir referencias a la ropa de trabajo moderna en su repertorio, códigos que se han transferido a colaboraciones con empresas como Mackintosh, Camper y CP Company, además de su trabajo con el sello experimental Affix.
Sin embargo, es la relación de trabajo continua de Kostadinov con Asics lo que ha ayudado a impulsar la marca a la aclamación mundial. Las zapatillas que diseñó junto al gigante de la ropa deportiva, a menudo bañadas en colores dulces y con motivos abstractos, se han convertido en algo del folclore del calzado (Kostadinov fue el primer diseñador fuera de la marca en ser invitado a diseñar su propia suela Asics, la acolchada espiral FlyteFoam).
De izquierda a derecha: Ram, Konrad y Selasi visten KIKO KOSTADINOV,, Carl y Luke visten KIKO KOSTADINOV
“Llegó un punto en el que había tantas colaboraciones en el ámbito de la moda que la gente simplemente las esperaba y se volvió predecible”, dice. Las dos partes tomaron la decisión de dejar de colaborar como parte de las colecciones de pasarela de Kostadinov y, en cambio, lanzaron una línea unisex conjunta, Asics Novalis, centrada en ropa y calzado orientados al rendimiento. “Asics ve que realmente nos preocupamos por nuestra marca y por lo que construimos juntos”, afirma. “Hemos encontrado una forma progresiva de trabajar”.
Todo es parte de la mentalidad de gran marca del diseñador. A pesar de llevar menos de una década en el negocio, lanzó una fragancia de edición limitada, KK.0001, que se agotó rápidamente, e introdujo ropa femenina en la marca en 2018, diseñada por gemelos australianos. Laura y Deanna Fanning. Ambos lados del negocio comparten similitudes visuales pero están diseñados de manera completamente separada.
“Es cuestionable cómo se perciben las empresas de moda independientes actuales, especialmente en Londres”, dice. “Se supone que siempre debes estar luchando, casi fracasando. Pero para mí, es como, ¿por qué no podemos actuar como una gran marca? ¿Por qué no actuamos como Dior, que tiene departamentos para hombres y mujeres diseñados por personas diferentes? Recuerdo haber hablado con algunas personas que me dijeron que no tiene sentido. Soy un triple Escorpio, así que en el momento en que me digan que no, simplemente lo presionaré”.
Y con esto, nuestra conversación llega a su fin. Kostadinov tiene que dirigirse directamente a una reunión de planificación para su próxima colección, seguida de conferencias telefónicas con sus equipos en París y Tokio, teniendo que concertar una cita en el parque con Dante en algún punto intermedio. Todo en el trabajo diario de un experto en moda masculina moderna.
Tomado de 10 Men El número 60 – EXCENTRICO, FANTASÍA, ROMANCE – ya está disponible. Ordene su copia aquí
KIKO KOSTADINOV: EL ALQUIMISTA
PAGhotógrafo CRISTINA FRAGKOU
Texto PABLO TÓNER
Modelos SELASI BERNARD, ADELEYE SEGUN, LADOW MAKUACH y MATHIEU MAYEUX en Ejecutar gestión de modelos, MAMADOU DIALLO en Modelos de Éxito, ALEXANDER ACQUÁH a los 16 y 16 hombres, LI DONGYANG en modelos metropolitanos, ABDULSALAM ADEIGBE y KONRAD BAUER en Élite París, FAHUI ZHUANG, CARL FELDHUTTER y en Modelos Premium, DON NAHUMUREMY en Gestión de Rapto, PETER BABOYA en Girl Management, LUCAS TERRO en IMG, RAM KUMAR en modelos anon, ARTEM KHRAMOV en chica
Fecha 20 de enero de 2024
Ubicación París, Francia
Diseñador KIKO KOSTADINOV
Cabello MICHAEL DELMAS
Constituir KANAKO YOSHIDA
Fundición HENRY TOMÁS
