Alessandro Michele revela su visión “extrañamente chic” para Valentino

Alessandro Michele mostró su primera colección para Valentino encima de una pasarela de espejos rotos, lo cual era apropiado, ya que su primera colección representaba un reflejo roto de la herencia y el significado de la Maison que heredó. Eso, tal vez, no fue evidente inicialmente, dada la cercanía innegable de esta colección a la estética que Michele ha establecido como inequívocamente suya. Y, sin embargo, en realidad, estaba profundamente codificado en la Maison, si no de manera inequívoca.

Después del desfile, Michele dijo que había pasado su primera tarde en Valentino inmerso en el archivo: “Fue un viaje”. Obviamente gastó muchos más allí también. Después de todo, es la base de la casa, tanto metafórica como literalmente, situada en las entrañas del Palazzo Gabrielli-Mignanelli, la casa de Valentino desde 1968. “Cuando vine aquí, era realmente hermoso”, dijo Michele. . “Entré en la casa de otra persona”.

He tenido la suerte de pasar tiempo allí: en 2022, fui co-curador de una exposición sobre el patrimonio de la casa, lo que significa que estuve inmerso en esos archivos envueltos en pañuelos de papel durante meses, hojeando cuidadosamente los grandes éxitos de Valentino. Y son geniales, realzados por el fascinante hecho sociológico de que, cuando Valentino decidió construir su archivo a finales de los 80 y principios de los 90, se acercaron a sus clientas y simplemente les pidieron que les devolvieran sus vestidos. Los clientes, la mayoría amigos de Valentino Garavani y admiradores frenéticos de su ropa, estuvieron felices de complacerlo y liberar espacio en su armario. Lo que significa que tienen ropa hecha y propiedad de personas como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, la duquesa de Windsor y Elizabeth Taylor, ahora cuidadosamente doblada en cajas de archivo, para que dure para siempre. Michele seguía hablando de la vida cuando hablaba de Valentino, y todos estos vestidos habían vivido lo suyo.

Volvieron a vivir en el show de Michele. Porque la genialidad de la reconsideración de Valentino por parte de Michele fue que estaba arraigada, por completo, en la historia de la casa. Ciertas piezas fueron reproducidas precisamente de los anales de la casa, citas sartoriales directas de, digamos, su colección de alta costura de primavera de 1990, que específicamente entregó un par de chaquetas de gasa enteramente incrustadas de lentejuelas para crear un patrón de pantalla Coromandel. Un cuello con volantes en ese rojo Valentino fue cortado directamente de un vestido en un Deborah Turbeville anuncio de 1977. Había otro top de satén escarlata con cuello ancho negro y pantalones harén, diseñado y usado por la legendaria editora de moda Diana Vreeland, que Michele recreó exactamente tal como está, y nuevamente en negro con un puñado de glóbulos de cristal. Esa era otra versión de esos archivos “fragmentados”, en gran parte seleccionados de los años 60, 70 y principios de los 80, que Michele afirmó como el ADN de la marca. Recogiendo todas esas décadas a la vez, Michele remezcló, digamos, una chaqueta de hombros anchos con lazo en el frente cubriéndola con un cacio y pepe de lunares arrancados de un vestido de noche con mucho movimiento.

“Creo que los lunares son rebeldes”, dijo Michele, personificando su inesperado acercamiento a esos conocidos tropos de Valentino. También le gustaban los moños y los sombreros de ala ancha; su ejemplo favorito era el estilo Valentino en lugar de un ejemplo histórico real, aunque dijo que los que estaban en los archivos eran mucho más grandes que el suyo (tiene razón: los he visto, y son aproximadamente del tamaño de mesas de café). También le encantaban los volantes y los pliegues. “Algunos de ellos son rebeldes”, dijo.

De ahí surgió gran parte del impacto, con Michele jugando con estas ideas familiares y haciéndolas parecer nuevas, incluso extrañas. Eso vino en la mezcla de elementos: el minuciosamente preciso e incluso quisquilloso Sr. Valentino, quien cuando tenía cinco años una vez lloró apócrifamente hasta vomitar cuando su madre intentó obligarlo a usar una pajarita de mariposa “tosca” con su latón. -Americana azul marino con botones. Su sensibilidad nunca podría chocar, digamos, con un corpiño de gasa plisado, un turbante de satén y unos vaqueros desgastados. Pero la frescura fue más que simplemente la yuxtaposición de piezas: también estuvo en su curación y reconfiguración de piezas que se ajustan al espíritu de la herencia de Valentino, pero con el vigor personal de Michele. “Quería decirles a las nuevas generaciones que es posible ser extrañamente chic”, dijo Michele.

Lo extraño nunca formó parte del vocabulario de belleza de Valentino; así que, tal vez, eso es lo que Michele está aportando al reconsiderar la iconografía de Valentino. Dijo que quería mirar piezas que habían sido olvidadas, lo cual hizo, hasta que Internet convirtió a todos en detectives para descubrir su rico tapiz de referencias. Pero pensar en las mujeres que originalmente usaban esas hermosas prendas, y en sus vidas, creo que te acercó más a la intención de Michele que solo sus superficies brillantes. “Al tocar sus creaciones, me di cuenta de que era consciente del valor de la vida”, dijo Michele. “Es un reflejo de la obra de Valentino, de la finalidad humana, que de alguna manera se aclara con la ropa”.

Había una sensación de que estas piezas pasadas volvían a cobrar vida gloriosa, revitalizadas y liberadas del peso de su historia. Michele citó a Théophile Gautier (¡ligero!): “Lo verdaderamente bello es aquello que no sirve para nada”. Pero Michele considera que alimentar la felicidad es un propósito en sí mismo. “La frivolidad no es inútil”, afirmó, en simple contradicción. Luego le puso un volante y lo ató con un lazo.