Tras la publicación de Madame BovaryEn su juicio por obscenidad en 1857 (tengan paciencia, esto va a alguna parte), el autor Gustave Flaubert declaró sobre su heroína ficticia: “Madame Bovary, c'est moi”. Yves Saint Laurent no era ningún tonto. El hombre solía relajarse leyendo En la búsqueda del tiempo perdidocon los volúmenes guardados bajo llave en un baúl Louis Vuitton especialmente diseñado que guardó en el Château Gabriel. Comprada en 1983, la mansión fue el lugar donde Marcel Proust conoció por primera vez a la editorial Gallimard (¡tierra sagrada!) y donde San Laurent Cada habitación estaba ambientada en un personaje diferente, por lo que probablemente también se fijó en Flaubert. Estoy seguro de que sabía de ese proceso cuando, a principios de los años 2000, un periodista le hizo una pregunta un tanto simplista, el tipo de preguntas que solemos hacerles a los diseñadores, incluido su sucesor, Anthony Vaccarello. “¿Quién es la mujer Saint Laurent?” “Después de un rato, me dijo: ‘La femme Saint Laurent, c’est moi’”, recuerda Vaccarello con una sonrisa. “Entonces pensé, vale. ¿Quizás quiera llevarme eso?”
Él lo tomó y corrió con ello. Esta colección fue un sprint, un viaje vertiginoso a través de los mensajes y significados de Saint Laurent, su riqueza y su infinita variedad. Vaccarello habló entre bastidores antes de su desfile de primavera/verano 2025, frente a un moodboard de imágenes de Yves Saint Laurent. Estaba adornado con popelinas de rayas y lanas finas y pañuelos de jacquard cuidadosamente combinados con los originales, incluida la Polaroid de su colección. Andy Warhol El retrato se basó en eso. Pero eso fue solo una parte de la historia, que en sí misma fue una ruptura consciente con el pasado reciente. Durante algunas temporadas, Vaccarello ha estado insistiendo en sus interpretaciones de Saint Laurent mediante una repetición incesante: la temporada pasada, transparencias, la anterior, safari. Salvo algunos casos excepcionales en cada una de ellas (la temporada pasada, trajes de pantalón de crepé fluido; para la primavera pasada, vestidos de noche largos al bies), eran prendas de un solo uso. Ese era, por supuesto, el objetivo. Al hacerlo, Vaccarello afirmó el dominio de la moda y de la importante herencia de Saint Laurent, editando esa sublime historia en momentos supremos singulares y luego ofreciendo riff tras riff. Un truco, pero ejecutado a la perfección que Yves ordenó.
“Pero no quiero quedarme atrapado”, dijo Vaccarello. Así que se liberó.
Esta vez, Saint Laurent tenía muchas facetas, al igual que las hay en las mujeres y en Yves y su obra. Así, tenemos a Yves en modo trabajo, sobriamente vestido con lánguidos trajes de pantalón en caviar de lana, lona de lana, gabardina de lana que acentuaba la altura, con los hombros anchos y confiados de Saint Laurent. Luego, tenemos a las mujeres de Yves jugando, con blusas drapeadas y faldas vaporosas de gasa de largo escalonado enhebradas con lurex que recordaban la colección de 1976 de los diseñadores. Hippy de lujo Colección adornada con pesadas joyas. Una de ellas se llamaba “Loulou” en honor a Loulou de la Falaise, musa constante de Yves, mano derecha y diseñadora de joyas. De hecho, todos los conjuntos llevaban nombres de mujeres vitales en la vida y la creatividad de Saint Laurent: Betty (Catroux), Clara (Saint), Bianca (Jagger), las modelos Iman, Amalia, Katoucha.Las colecciones anteriores de Vaccarello han sido ejercicios de puro diseño. Al diablo con la practicidad de esos vestidos de viscosa de punto jersey, lo que realmente importaba era el vestuario. “Las temporadas pasadas era muy seductora, quería que fuera así, pero esta temporada tiene más control, más poder”, dijo. Y eso se vio, algo que en realidad no provenía de la ropa, sino más bien de la actitud de las mujeres que la vestían, que, por supuesto, Todo dependía de la ropa, del ángulo cómodo del bolsillo, de la autoridad del hombro y del espíritu del diseño.
En la última sección, Vaccarello se deslizó de verdad, recordando los diseños de Saint Laurent en la antesala de los años 90. “Casi de mal gusto”, dijo Vaccarello con una sonrisa pícara, frente a fotografías de brocados uno tras otro transformados en chaquetas cortas de hombros anchos con botones joya del tamaño de un platillo, colocadas sobre una falda de encaje con apliques de cintas y un cuerpo de encaje en contraste. “En la moda es importante jugar con eso”.
El color era sublime: verde esmeralda y verde foliado, ámbar, escarlata pastillero, el azul de la casa de Saint Laurent en el Jardín Majorelle de Marrakech, que también coloreó la pasarela lacada. Había algo warholiano en la repetición aquí, esa chaqueta de brocado, el body y la falda apareciendo una y otra vez en diferentes iteraciones de estos “colores extraños de Yves Saint Laurent”. Eso es algo que el propio Saint Laurent hizo mucho: me recordó su colección de alta costura primavera/verano de 1989, que cerró con una serie de espectaculares capas bordadas sobre vestidos delgados en colores contrastantes pero de alguna manera perfectamente armoniosos. “Saint Laurent no tiene rival como colorista”, escribió El New York Times – y lo mismo podríamos decir ahora de Vaccarello. Es una habilidad que ha mantenido un tanto oculta en sus últimos desfiles, aunque los delicados matices de la cabalgata de vestidos transparentes ajustados con film transparente de la temporada pasada lo demostraron, pensándolo bien.
Yves Saint Laurent una vez llamó a un perfume 'Champagne' hasta que el Comité interprofessionnel du vin de Champagne lo obligó a cambiarlo. Y eso resume la energía burbujeante y efervescente de este espectáculo, que es difícil, si no imposible, de describir. Necesitaría las 3.000 páginas de La investigación Para hacerle justicia, y aun así, es algo que hay que presenciar para entenderlo. La sacudida emocional de ese bombardeo final de color (incluso había joyas en los empeines alargados de los zapatos de salón de charol pulido de las modelos) Fue una respuesta a la informalidad, a la homogeneidad que ha caracterizado a gran parte de la moda últimamente.. “Tengo suerte de estar en Saint Laurent, hay tanta historia aquí”, comentó Vaccarello, frente a una colección que no solo le hacía justicia, sino que también se convertía en parte de esa historia.
