El diseñador de vestuario ganador del premio Oscar de Firebrand, Michael O'Connor, analiza su proceso, incluido cómo dominó la confección de capuchas francesas, que hicieron que Alicia Vikander “se sintiera un poco enjaulada”. y atado”
Divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, sobrevivió. La primera mujer inglesa que publicó una obra bajo su propio nombre y la última de las seis esposas del rey Enrique VIII, Catherine Parr fue sin duda una fuerza a tener en cuenta. Protagonizada por Jude Law como el rey Enrique VIII y Alicia Vikander como Catherine Parr, Marca de fuego Cuenta la historia de la última esposa de un rey cada vez más loco, la única que sobrevivió a su fallecimiento.
Basada en la ficción histórica, la novela de Elizabeth Freemantle Gambito de damaLa película sigue a la heroína Parr, una simpatizante protestante, mientras arriesga su vida para intentar socavar la Iglesia de Inglaterra y hacer que la religión sea accesible para todos. Pero pregúntele a la película diseñador de vestuario, ganador del premio Oscar Michael O'Connorsi alguno de los trajes se inspiró en el sentido de realismo mágico de la película, y su respuesta es un brillante y tajante “no”. Para él, ser diseñador de vestuario es a la vez historiador, detective y artista.
Podría haber algo de cierto en eso: Marca de fuego's El vestuario es tan poderoso como su trama, prácticamente un personaje por derecho propio. El cuerpo de la ágil Law, remodelado a través de prótesis gigantescas, se inclina bajo túnicas envolventes y montones de cadenas de oro. Incluso mientras deja caer gusanos retorcidos en la pierna podrida y supurante de su marido, Vikander es angelical con una capucha francesa, su rostro enmarcado en un halo de perlas alternadas y capullos de oro. con pistilos de zafiro y esmeralda.
A continuación, Michael O'Connor analiza su proceso, incluido cómo dominó la confección de capuchas francesas, que hicieron que Alicia Vikander “se sintiera un poco enjaulada y atada”.
Violet Goldstone: ¿Cómo te uniste al proyecto?
Michael O'Connor: He trabajado con (la productora) Gaby Tana en películas de época como La duquesa y Mujer invisibley me invitó a conocer al director, Karim Aïnouz. Fue interesante porque Karim es brasileño y no tenía un conocimiento profundo de la Inglaterra Tudor, así que le sirvió para introducirse en ese período.
VG: ¿Qué había en tu moodboard? ¿Qué investigación estabas haciendo?
MO: La investigación se resume en dos palabras: Hans Holbein. El rey lo invitó desde Alemania para pintar los retratos de la corte y, afortunadamente para nosotros, todavía existen. Esa es la primera fuente. Dibujaba y pintaba con tanta precisión que se pueden apreciar muchísimos detalles en esos retratos.
VG: ¿Cuál crees que es el poder de los disfraces?
MO: Desde mi punto de vista, lo más importante es el guión. Creo que mi trabajo no consiste en distraerme de él: lo que quiero es que la ropa apoye el guión. Lees una escena en particular y luego decides si debería mejorarse o no.
VG: ¿Cómo lograste que el vestuario fuera realista y al mismo tiempo le dieras a cada personaje su propia identidad? Por ejemplo, todas las protagonistas femeninas –Catherine Parr, la princesa Isabel, la princesa María– se sienten claramente diferentes.
MO: La reina es la reina y el rey es el rey. Incluso cuando piensas en lo que ocurre detrás de puertas cerradas, cuando, a falta de una mejor descripción, llevan vaqueros y camisetas o chándales. Una vez que dejas de vestir a la gente como el rey y la reina, son simplemente personas normales. Lo haces con el color, luego con la forma, luego con los adornos. Así, la reina está cubierta principalmente de joyas, y en su traje hay un material parecido al pelo. Siempre destaca en ese sentido, pero de forma sutil. Si va a llevar piel, es una piel que nadie más lleva, aparte del rey.
VG: A menudo llevaba una capucha francesa, con la que yo estaba obsesionada. ¿Puedes contarme cómo fue el proceso de fabricación?
MO: Estaba viendo otras películas de los Tudor y me di cuenta de que había algo que no encajaba del todo con las pinturas de la época. Era la elección correcta de la capucha francesa. Tienden a levantarla porque creen que enmarca mejor el rostro, en lugar de hacerla plana sobre la cabeza como si fuera real. También hay una correa en la barbilla, que la gente tiende a evitar porque puede resultar incómoda para una actriz. Pero lo bueno fue que a Alicia le gustó mucho. Sentía que la limitaba y la hacía sentir un poco enjaulada y atada.
VG: Como la autenticidad es clave en tu trabajo, imagino que la ropa Tudor es muy restrictiva. ¿Cómo fue para los actores usar esos trajes?
MO: Hay que intentar que sea lo más ligera posible, porque la llevan puesta todo el día y tienen que moverse con ella. La solución es encontrar materiales que representen la realidad pero que sean más ligeros. Lo bueno es que Alicia se formó como bailarina, así que podía moverse bastante bien con estas prendas. En el caso de Jude Law, él quería que el peso fuera real. Realmente se convenció de la realidad de estas prendas, los materiales, las joyas. También acolchamos su cuerpo, que de por sí era muy pesado, para que pareciera real.
VG: ¿Cómo fue el proceso de utilización de prótesis?
MO: Hicimos unas diez pruebas, yendo hacia adelante y hacia atrás. Jude pensó que deberíamos hacerlo más pesado y más grande. En la época de su muerte, Henry era grande. Cuando miras los retratos, está de pie con las piernas a horcajadas y las manos en la cadera. Si lo sigues desde el hombro hasta las rodillas, es cuadradoNecesitas ese ancho y ese peso. Vestirlo por la mañana fue todo un reto, pero Jude fue extremadamente paciente.
Marca de fuego Ya está disponible en los cines del Reino Unido.
