El canto del cisne de Dries Van Noten

Después de 38 años de trabajo y 150 colecciones, esta temporada el diseñador belga Dries Van Noten decidió retirarse silenciosamente de la escena de la moda con su colección de ropa masculina primavera/verano 2025. Bueno, no tan silenciosamente: como la asistencia a este desfile emblemático aumentó, el diseñador decidió organizar una recepción de antemano para permitir que los invitados se mezclaran y recordaran sus momentos favoritos de Van Noten antes de dar la bienvenida a la audiencia en un gran espacio de almacén, una pasarela cubierta de pan de plata y una bola de purpurina oculta lista para explotar en el final del desfile.

La colección era clásica de Van Noten por su elegante confección, colores intensos y estampados ingeniosos, quizás su firma más conocida. Esta vez, el diseñador trabajó con una técnica tradicional japonesa de veteado llamada Suminagashi, que data de hace milenios y se creó a través de tinta estampada sobre agua y luego transferida a tela, en este caso, especialmente organza en tonos parecidos a joyas. Creada en un lado de la tela, llena de imperfecciones impredecibles, cada pieza es única. Pero la colección también era clásica de Van Noten en el sentido de que, en lugar de mirar hacia atrás y extraer piezas de una carrera llena de momentos destacados, avanzaba para proponer algo nuevo. También mostró sus prendas masculinas en modelos femeninas (Karen Elson, Deborah Shaw, Hannelore Knuts), un retroceso a cuando Van Noten presentó su primera colección masculina como parte del British Designer Show en Olympia, Londres, en 1986, donde fue elegida. Los minoristas también lo utilizan como ropa de mujer.

El día después de este hito, la primera vez que Van Noten pudo hablar de su carrera en el diseño en el pasado, en lugar del tiempo presente, se sentó con AnOther para discutir su decisión y sus diseños.

Alexander Fury: Quería preguntarte, en primer lugar, cuando empezaste a diseñar esta colección, ¿habías decidido que iba a ser tu colección final?

Dries Van Noten: Sí. Esto ya se decidió hace bastante tiempo (hace). No fue como un impulso. Quería detenerme en una colección masculina.

AF: Porque empezaste con…

DVN: Porque comencé con el masculino y realmente quería terminarlo. Y terminando también con una nota feliz: una celebración de todo lo que hicimos y también una celebración del futuro.

AF: Me gusta la vaga perversidad de que sea el programa número 129. ¿Estaba relacionado con eso? ¿Estaba relacionado con el lugar en el que te encontrabas en tu vida?

DVN: De hecho, son cosas diferentes. Cuando firmamos con Puig (Van Noten vendió la mayoría de su empresa al grupo familiar español de fragancias y moda en 2018), ya fue en ese momento cuando dijimos: “Vale, hagamos un acuerdo que sigamos durante mucho tiempo”. Un rato. Veamos cómo nos sentimos”. Pero dije que no quería continuar hasta los setenta años. Dije: “También hay muchas otras cosas en la vida que todavía quiero hacer”. Y esas cosas no las vas a empezar cuando tengas 75 años.

También Patrick (Vangheluwe, socio de Van Noten que también trabaja con el diseñador desde 1987), quien dijo: “Está bien, creo que hicimos un buen trabajo. Hicimos muchas cosas. Estamos contentos donde estamos y también tenemos confianza en el futuro”. Quizás sea mejor detenerse en un momento como este que que te pidan amablemente que…

(El sonrie)

Mi forma de trabajar en la moda es realmente muy intensa y no quería intentar, a la edad que tengo, empezar a trabajar y hacer colecciones de una manera diferente.

AF: ¿No querías dar un paso atrás y decir: “Oh, alguien más puede hacerlo y luego yo puedo asomar la cabeza…”?

DVN: No, no era lo que quería hacer. Así que hicimos un anuncio y las reacciones fueron mucho más intensas de lo que esperaba. La idea original era hacer un último desfile de moda normal, pero inmediatamente empezaron a llegar las solicitudes para asistir al desfile y de todo. Dije: “No creo que vayamos a tener suficientes personas. Es una sala para 400 personas”.

AF: ¿Cuantos vinieron?

DVN: 1.060, 1.070.

AF: Casi tres veces…

DVN: La capacidad normal. Entonces tuvimos que buscar otro lugar y, por supuesto, con los Juegos Olímpicos, los grandes lugares en París, olvidémonos de eso. Pero luego estaba esa fábrica afuera donde hicimos el show número 50 con la mesa larga. Entonces dijimos, “Quizás podamos echar un vistazo allí”, y todavía estaba disponible.

AF: Esta fue la exposición número 129, pero es la colección número 150. ¿Cómo miras retrospectivamente un trabajo como ese? ¿Miras atrás?

DVN: Por supuesto. No pude borrar todo lo que hice para hacer esta colección, así que es normal. Y, por supuesto, también miras un poco más hacia atrás. Pero definitivamente no quería hacer un “mejor de”. Para mí, era realmente importante demostrar que quiero dar unos pocos pasos (y tal vez bastantes) hacia adelante, ser experimental. Además, el hecho de que pudiera concentrarme sólo en los hombres y no tener que dividir mi tiempo entre hombres y mujeres nos dio también la posibilidad de ir mucho más allá. Trabajar en la impresión japonesa (Suminagashi) también era algo que podía hacer ahora, porque tenía tiempo para guiarlo.

AF: Quizás sea inevitable en este punto mirar hacia atrás. Quería preguntarte si recuerdas cómo fue tu primera colección. ¿Cuál fue la reacción ante eso?

DVN: Siempre estuve bastante intrigado por hasta dónde se puede llevar la moda masculina y la sastrería y cosas así, cómo se puede cortar un traje, cómo se pueden cambiar las proporciones simplemente haciendo solapas más altas o más bajas. Así que fue algo que me resultó interesante, pero fue sólo una decisión práctica (para empezar con la moda masculina).

El primer cliente que entró fue Barney's New York, que quería comprar para el departamento de mujeres, no para el de hombres. Así fue como comencé.

AF: ¿Sientes que tu relación con la moda ha cambiado desde entonces? ¿O sientes que todavía tienes el mismo tipo de motivaciones detrás de hacer ropa que tenías al comienzo de tu carrera?

DVN: Creo que seguí siempre con los mismos principios. Por supuesto que aprendí. La moda cambió, el mundo cambió, las necesidades de la moda también han cambiado. La forma en que hay que hacer moda para mantener el éxito y la rentabilidad también es así. Y para decir rentable, no es sólo por el dinero, sino que su negocio tiene que continuar. Y sin ganar dinero no se puede, por eso la forma de ver la moda ha cambiado. Pero aún así, el núcleo, el alma de quién soy, como diseñador, sigue siendo el mismo para mí.

AF: Esta es una pregunta muy directa, pero quería preguntar: ¿por qué decidiste que ahora era el momento de alejarte?

DVN: Creo que era el momento adecuado. Así que originalmente existía la posibilidad de detener la planificación antes, pero luego, por supuesto, Covid cambió bastante en los planes.

Entonces, cuando concretamos la fecha, que fue hace ya un año, para mí tuvo sentido. Además, creo que la empresa está preparada y el equipo también. Que podríamos dar un paso y que no tengo que preocuparme constantemente como, “Dios mío, ¿qué va a pasar ahora?”

AF: Supongo que es así de difícil porque es tu bebé.

DVN: Más que mi bebé. Es más que mi bebé, es un niño adulto, que pasó por la pubertad y todo. No, pero está en buenas manos y estoy feliz. Y esa fue también la razón principal por la que dijimos: “Está bien, podemos hacerlo ahora”. Y además, Patrick y yo todavía estamos en la edad en la que todavía podemos afrontar nuevos desafíos. Cosas nuevas por descubrir.