El desfile de alta costura sensual de Schiaparelli recuerda el trabajo de Charles James

Daniel Roseberry descartó una cita de Salvador Dalí en las notas de la colección Otoño/Invierno 2024 Schiaparelli Un desfile de alta costura que nunca había leído antes: “Nadie sabe cómo se dice Schiaparelli, pero todo el mundo sabe lo que significa”. Obviamente, Dalí estaba hablando de la fundadora de la casa, Elsa, pero lo mismo se puede decir de su espectacular resurgimiento bajo el mando de Roseberry. Se oye a mucha gente masacrar sus raíces italianas, pero todo el mundo conoce el estilo que denota el nombre. Es decir, hasta esta temporada, cuando Roseberry decidió romper su propio libro de reglas y llevar a Schiap a lugares en los que nunca antes había estado.

Roseberry dedicó su colección a la idea del fénix, lo cual es muy apropiado, dado que él resucitó a Schiaparelli de las cenizas. Su reciente resurgimiento se ha caracterizado, en gran medida, por vestidos surrealistas adornados con trabajos en metal martillado, enormes glóbulos de joyería integrados en el vestido, en diversas formas y tamaños, en su mayoría en oro brillante. Esto tiene su origen en el catálogo anterior de Elsa Schiaparelli: en la década de 1930, exploró técnicas de bordado utilizando materiales poco convencionales, a menudo brutalistas (tiras de metal martilladas, fragmentos de espejo, flores de cerámica deliberadamente ásperas) y se burló del propósito del humilde botón al presentarlos como pequeños objetos de arte fijados a la ropa, a menudo demasiado grandes para cumplir realmente su supuesta función de cierre. Pero después de la guerra, cuando la moda se alejó de las rarezas surrealistas y la sastrería de hombros militares que Schiaparelli ayudó a inventar y se acercó al romanticismo extremo de Dior, Schiaparelli –casa y modista– se tambaleó. Se declaró en quiebra y cerró sus salones en 1954.

Curiosamente, esa fue precisamente la época en la que Roseberry buscó esta infusión de energía y novedad. Es una estrategia audaz: tomar tu punto débil y transformarlo en un punto destacado. La colección también parecía más amplia que los archivos de Schiaparelli, esta vez tomando como eje central el trabajo del modisto Charles James. Si podemos llamar a Schiaparelli “ese artista italiano que hacía vestidos” (ese fue un insulto que Gabrielle Chanel le lanzó una vez, para su información), James era más un escultor: si Schiap pintaba a sus damas, James forjaba las suyas como estatuas monumentales, sus vestidos a menudo igualmente inmóviles. Pero también hay otro vínculo entre los dos: Dalí calificó la chaqueta de noche de satén rellena de plumas de James de 1937 como la primera pieza de escultura blanda. Y aunque Schiaparelli cayó en la oscuridad en los años 50, se podría decir que fueron los años dorados de James. James también era angloamericano (cada país lo reclama como suyo), lo que también lo vinculaba con Roseberry, nacido en Texas.

Así que el oro desapareció en su mayor parte. En cambio, había una astuta corriente subyacente de sensualidad latente, una sexualidad potente que hasta ahora ha estado ausente en el Schiap de Roseberry, o al menos burbujeando sin ser vista. Estaba ahí tanto en el trabajo de James como de Schiaparelli: el primero doblaba gruesos y deliciosos lóbulos de satén alrededor del cuerpo para enfatizar su voluptuosidad; este último, en línea con las fantasías freudianas de los artistas surrealistas, fruncir los labios sobre los bolsillos del traje para que las manos se deslicen sugerentemente dentro, o posar estratégicamente una langosta fálica en la entrepierna de un vestido de noche de organza.

Así que Roseberry se puso un corsé, cubriendo cintas de raso alrededor de la figura para permitir guiños de carne debajo, vestidos de rayos X con corpiños o paneles de organza, o incluso simplemente proponiendo un sujetador que rematara una falda larga de noche, con guantes de tul transparente. Un vestido con tacones altos de satén sobre los pechos recordaba el 'Shoe Hat' de Schiaparelli de 1937; pero también me recordó un famoso dibujo secuencial de Antonio López de 1978 de una mujer con un traje de Charles James transformándose por completo en un zapato fetichista que va más allá de los tacones altos. Y Roseberry creó una versión reducida del vestido 'Butterfly' de James, creado un año después de que Schiap cerrara la tienda, que, a pesar del nombre, parece corpóreo y carnoso en su envoltura de la figura, una explosión de tul transparente que envuelve un núcleo apretado. Originalmente plisado, Roseberry cubrió el suyo con bordados esmaltados como una piel de cocodrilo geométrica diseñada genéticamente o un exoesqueleto insectoide. Quizás ambos podrían ser sexys.

La sensualidad no se trata sólo de mirar o de mostrar carne. Se trata de tacto, y ahí es también donde Roseberry se entusiasmó. Había vestidos con incrustaciones de glóbulos de metal, chaquetas temblando con lanzas de organza con puntas de cuentas, otro número de terciopelo salpicado de placas de metal dorado como las sucias huellas dactilares de Midas (OK, Roseberry no puede dejar de buscar oro). También hubo una nueva versión arrogante y segura del Schiaparelli Shoulder, la enfática silueta cuadrada acolchada que Elsa hizo suya y reformuló la moda de los años 30 tan radicalmente como lo hizo Dior en 1947. Pero Roseberry no reiteró la idea, la reinventó con un hombro curvo y oscilante exagerado para registrarse a lo grande en 2024. Schiaparelli calificó tanto su perfume como su autobiografía de Impactantes: no era una violeta que se encogiera.

Tampoco esta ropa, que impulsó a Schiaparelli y Roseberry a un nuevo nivel. Es decir, de un diseñador que lidera el grupo, uno cuyo próximo giro no se puede predecir. Es emocionante estar presente en el viaje. La próxima parada es su prêt-à-porter de octubre.