El desfile de ropa masculina de Prada jugó con la idea de realidad y falsedad

Parte del genio detrás del qué y el cómo Miuccia Prada y Raf Simons El diseño es lo que consideran más allá de la pasarela, y fuera de la propia ropa. Las piezas son geniales, claro, pero son parte de un diálogo más amplio con el mundo, algo más grande y más significativo.

Su último Ropa masculina primavera/verano 2025 El espectáculo fue un excelente ejemplo. Real y falso era la idea general, un reflejo de cada faceta ineludible de la cultura contemporánea: labios carnosos con Restylane, imágenes generadas por IA, filtros y aerografía, un mundo trabajando en su propia falsificación. Por no hablar de la cultura del engaño (que incluye, por supuesto, múltiples estafas directas de Prada. Por otra parte, Miuccia Prada conoció a su marido, Patrizio Bertelli, en una feria a finales de los años 1970, donde acusó a su empresa rival de producir imitaciones de sus bolsos. Así que lo falso no siempre es tan malo.

Ciertamente no fue esta vez en Prada, donde la idea se redujo claramente a la imagen deslumbrante de conjuntos aparentemente simples que se acercaban cada vez más y se transformaban ante tus ojos. Los modelos surgieron de una cabaña simplista de cuento de hadas encaramada sobre pilotes, con música tecno retumbante y su percepción cambiando con cada paso. En realidad, un cárdigan y una camisa se fusionaron en una sola prenda, al igual que los marineros y los fulares anudados, los cinturones se imprimieron en 3D, como un recuerdo de función, incrustados en pantalones que pretendían ser de tweed. Los cuellos, puños y dobladillos estaban retorcidos y atados para que pareciera que estaban siendo arrastrados por el viento, como nos pasó a todos.

Luego, a través de todo lo falso, corte lo real, literalmente. El triángulo de Prada se convirtió en un no-logo, una ausencia de marcas que atravesaba la nuca de algunas piezas, dejando al descubierto las capas subyacentes o, en ocasiones, cuando todas estaban alineadas, la piel del cuerpo que había debajo. En un espectáculo lleno de falsedades, en un mundo lleno de imitaciones, parecía la prueba final de la realidad física.

Es fácil intelectualizar un espectáculo como este, sacar a relucir a Jean Baudrillard y Guy Debord y deconstruir la precesión de simulacros de la sociedad. Pero tanto Prada como Simons insistieron en que se trataba de ideas espontáneas, reacciones a estímulos, más que de un tratado intelectual profundo y demasiado considerado sobre la ropa. “Queríamos hacer esto sobre lo que quieres usar ahora”, dijeron. “La esencia, la verdad, es simplemente eso”. Y aquí había mucho que vestir: una sensación de optimismo y espontaneidad, un ligero infantilismo; esa cabaña sobre pilotes podría haber sido un dibujo de un niño. Esto armonizaba con suéteres inspirados en superhéroes, formas simples y colores alegremente brillantes, haciéndose eco de los colores que brillan en los estampados creados en colaboración con la herencia del pintor expresionista de mediados de siglo Bernard Buffet, que los diseñadores compararon con camisetas de conciertos, aunque defender la afiliación artística en lugar de la música. Su paleta se utilizó en prendas exteriores de popelín de algodón, gabardina satinada, dril y doble: lienzos brillantes para los tonos saturados.

Puede que Bernard Buffet se haya caracterizado como un “miserabilista”, pero esta colección vibra con una simple positividad. “Libertad” fue la palabra que utilizaron Prada y Simons. No había nada plano en ese sentimiento.