Los mejores desfiles de la Semana de la Moda de París S/S25

En una entrevista de 2000, cuando se le preguntó quién era la mujer Yves Saint Laurent de sus sueños, el difunto diseñador respondió: “La mujer Yves Saint Laurent, soy yo”. Y así, para P/V25, presentado en una pasarela pintada del mismo tono de azul de Yves Klein que la morada de YSL en Marrakech, Anthony Vaccarello tradujo magníficamente las firmas sartoriales del fundador en blazers holgados, pantalones de pierna ancha, chaquetas de aviador de cuero de gran tamaño, completadas con camisas, corbatas y gafas de montura gruesa. Para la noche, Vaccarello combinó el ojo exigente de YSL para el color con brillantes faldas de gasa escalonadas, blusas y chaquetas de brocado, inspiradas en la musa del difunto diseñador, Loulou de Falaise.

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El elenco de avatares femeninos de Maria Grazia Chiuri sigue creciendo: esta temporada, la mujer Dior era una atleta, combinando fuerza y ​​agilidad con feminidad. Abiertamente encarnado a través de la actuación del artista italiano y arquero profesional Sagg Napoli, quien disparó flechas por el centro de la pista durante el desfile (dentro de una vitrina para la seguridad de los invitados), el atletismo audaz también estuvo presente en las líneas nítidas y deslizantes del trajes, conjuntos de cuerpo ceñidos con capas de malla y, por supuesto, los vestidos de noche inspirados en los vestidos griegos de Peplos.

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Las indudables reinas del 'lujo tranquilo', S/S25, vieron a The Row dejar ir su pulida compostura en lugar de una refrescante crudeza. Por el aspecto inicial de camisetas superpuestas sobre pantalones holgados, estaba claro que había una cotidianidad descuidada a la colección. Un vestido de cóctel gris parecía como si una franja de tela hubiera sido perfectamente sujeta con alfileres alrededor del cuerpo, capas de organza arrugada sobre camisas con bordes sin rematar y un abrigo de gran tamaño encorvado perezosamente alrededor del cuerpo. Eso no quiere decir que The Row haya perdido su toque: crear una silueta tan sencilla requiere un dominio absoluto del tejido y el corte.

Desde el anillo enviado con la invitación hasta el conjunto circular completamente blanco, parecía que la colección del décimo aniversario de Johnathan Anderson para Loewe iba a ser un momento de cierre del círculo. Pero la clave del tema del programa quizás estuvo en el Tracey Emin bronce de un pájaro posado, colocado en el centro del espacio: porque el diseñador se alzó una vez más de lo convencional, subvirtiendo el clasicismo, el trompe l'oeil y la artesanía de alta costura. La colección incluía camisetas de compositores y artistas hechas de plumas, vestidos florales sin corsetería y chaquetas de cuero con dobladillo volteado, todo combinado con zapatillas y zapatos planos. Había una tranquilidad maravillosa y cierta volatilidad aquí mientras Anderson continúa elevándose a nuevas alturas.

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Para contrarrestar la exclusividad de los desfiles del año pasado presentados en su casa, Rick Owens eligió a estudiantes y profesores de escuelas de diseño parisinas para su desfile S/S25. “La ventaja de esto es que podemos pensar en todos estos tipos de cuerpo, y este es un gran ejercicio para nuestra empresa”, dijo Owens. Noble hollywoodel programa siguió el viaje de Owens desde Porterville hasta unirse a los “bichos raros y monstruos” de Hollywood Boulevard. Las modelos caminaron hasta Wagner's Liebestod en tribus, vistiendo faldas con cola de pez al estilo Hollywood de los años 30, vestidos aireados de gasa y prendas de punto desenredadas. “Tenía ganas de combatir la barbarie, tenía que introducir tanta dignidad y civilización como pudiera… Deberíamos estar tan entusiasmados como podamos”.

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Todo incluido

El año pasado, la musa ficticia de All-In alina tuvo sus 15 minutos de fama en un club polvoriento debajo del Tour de Montparnasse; este año, su nuevo personaje, Tess McGill de la película de Mike Nichols chica trabajadoranos llevó a una oficina en las alturas del Tour. Esta colección narrativa trataba sobre el yo real frente al proyectado, el antes y el después, a menudo explorado dentro del mismo look (prenda en punto: una camiseta atada, en lugar de usada). Los diseñadores volvieron a demostrar su habilidad para las capas poco ortodoxas, especialmente a través de los conjuntos de mezclilla de vanguardia (una chaqueta se formó a partir de tres cortes juntos) creados a través de su colaboración con Guess USA.

A Yohji Yamamoto le encantan las contradicciones: de la técnica, del textil, de las convenciones. Para P/S25, presentó una colección que era a la vez infantil (cintas de tela atadas y anudadas aquí, allá y en todas partes) y sabia en su construcción. Los vestidos de la primera serie 'negra' daban la impresión de haber sido deconstruidos y luego reconstruidos en siluetas que desafiaban mágicamente la materialidad de los textiles utilizados. Los vestidos 'rojos' de cierre volvieron a contradecir el caos de apertura: tranquilizadores en su corte estilizado.

La temporada pasada, Rei Kawakubo estaba franca y con razón enojada. Ahora está algo de mal humor. “Con el estado del mundo tal como está, el futuro tan incierto como es, si se le pone aire y transparencia a la mezcla de cosas, podría existir la posibilidad de esperanza”, explicó a través de Adrian Joffe. Pero a partir de los looks iniciales de tres conjuntos estructurados y blancos, quedó claro que esta esperanza era viable. Incluso cuando las miradas dieron un giro hacia la oscuridad, como los textiles aparentemente salpicados de sangre y los furiosos jacquards rojos, los tocados blancos y las elevadas composiciones finales en forma de nubes cortan cualquier sensación de fatalidad con una posibilidad palpable.

En una pasarela construida con baúles de Louis Vuitton, Nicolas Ghesquière nos transportó al Renacimiento, un período que conoce bien desde su infancia en el Valle del Loira repleto de castillos. Había mangas abullonadas, chaquetas ceñidas de tweed, calzones, vestidos y chaquetas con dobladillo de peplum, pero todos sin la estructura y el volumen típicos de esa época. Ghesquière se propuso el desafío de interpretar estos arquetipos sartoriales con fluidez y flexibilidad. Con varias piezas que presentan pinturas del artista francés Laurent Grasso, la colección se lee como un tapiz, rica en técnica y color, y adecuada para uno de los castillos de su infancia.

Esta temporada, Chanel finalmente regresó a su querido escenario en el Grand Palais. Como sugería la jaula gigante en el centro del espacio, la colección del equipo del estudio tenía una sensación claramente aviar: chaquetas de tweed tenían cuellos con volantes de tul y plumas, organza en capas como capas o conjuntos completos, y vestidos de noche con plumas de avestruz. Parecía flotar en su ligereza. Para cerrar el espectáculo, Riley Keough cantó una interpretación voluble de Prince Cuando las palomas lloran desde una percha oscilante dentro de la jaula.

Con Hilary Swank, ex estrella de portada de la revista AnOther Willem Dafoey Little Simz caminando por la pasarela, parece que la chica Miu Miu sabe que es la chica “it” indiscutible del momento. Pero al igual que la propia señora Prada, la chica Miu Miu nunca se duerme en los laureles y esta temporada abordó la cuestión de “la verdad y su representación”. Organizado en una imprenta improvisada (que produce un periódico llamado Los tiempos sin verdad) Diseñado por el artista Goshka Macuga, el desfile fue una fusión de los favoritos de la casa (calzoncillos en capas, cárdigans ajustados, blazers de colegial) con nuevas batas, pantalones bombachos y faldas con bordados florales. Como sugiere el estilo único de Lotta Volkova, la verdad tal vez esté en la individualidad, algo difícil de conseguir en nuestro mundo alimentado por algoritmos.

Como australianas que viven en el extranjero, Laura y Deanna Fanning están acostumbradas a volar y a las cuestiones existenciales que surgen cuando uno queda suspendido en el tiempo y el espacio durante un tránsito de larga distancia. Los viajes, y su liminalidad, fueron el escenario apropiado para S/S25, donde las hermanas desarrollaron cuatro personajes ficticios como vehículos para explorar cuestiones de identidad. Desde el coleccionista de recuerdos hasta el guerrero que lucha por ocupar espacio, cada uno estaba vestido con looks que mostraban la mano incomparable de los diseñadores para el corte y el apetito por el color.

En el debut más esperado de P/S25, Alessandro Michele estuvo a la altura de las altísimas expectativas para su primera colección en Valentino. Si el desfile fue esencialmente Michele en su maximalismo, Valentino –con su historia de volantes, lazos y adornos extravagantes– solo alimenta su apetito por los adornos lujosos. La colección se leyó como un primer vistazo a los archivos de las casas: había referencias a muñecas de los años 60, lunares de los años 70, volantes y volantes de los años 80, todo con un toque moderno y fluido. En una época en la que el lujo silencioso gobierna, es estimulante ver a los diseñadores impulsar tan plenamente cada aspecto de las prendas y accesorios.

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El escenario de la colección S/S25 de Demna fue una mesa de comedor descomunal, un retroceso explícito a su infancia cuando organizaba desfiles de moda con recortes de cartón en la cocina de su abuela. El resto del espectáculo fue todo menos un juego de niños. Su colección más sexy hasta la fecha, el desfile abrió con modelos vestidas con lencería (aunque llevaban monos en tonos de piel debajo) seguidas de vestidos con el trasero expuesto. Por supuesto, estaban sus firmas (abrigos de hombros anchos y mezclilla de talle bajo) pero, como atestiguó Demna, hablando después del desfile, “La moda necesita estropearse… no necesita basarse en el miedo”.