Oda de Kim Jones a las mujeres detrás de Fendi

Al año que viene, Fendi cumple 100 años. Honestamente, no es una casa que mire hacia atrás; después de todo, estuvo al mando durante 65 años de Karl Lagerfeld, una vez descrito como “el diseñador que destruye el pasado” y, sin duda, alguien que se negó resueltamente a mirar por encima del hombro al suyo. La propia marca ha heredado el incansable impulso de Lagerfeld, especialmente porque es un espíritu compartido por Kim Jonesuna figura que siempre avanza hacia lo siguiente. Cuando lo veo entre bastidores en el estudio de Fendi o Dior, a menudo le pregunto, en tono de broma, en qué colección está pensando. Suele decir con total indiferencia que suele estar un par de temporadas por delante del resto de nosotros en cuanto a sus investigaciones o desarrollos de tejidos. Sus pensamientos se dirigen hacia el futuro, unos cuantos años más.

Esto es un signo de los tiempos y del panorama del lujo actual: no podemos dormirnos en los laureles. Pero también es valioso mirar atrás, en muchos casos literalmente: las casas de moda ven sus archivos como ricas minas de ideas que hay que reexaminar y revivir. La propia Fendi ha relanzado recientemente su modelo más vendido, el Baguette, presentado por primera vez en 1997, que se ha agotado de nuevo. Y Jones eligió abrir este desfile de primavera/verano 2025 con una selección de etéreos vestidos estilo flapper con cuentas al estilo de los años 20, un guiño evidente al cumpleaños de Fendi.. Con la banda sonora de Max Richter, Silvia Venturini Fendi y su madre, Anna Fendi, hablaron sobre Adele Fendi, su abuela y madre respectivamente, y la cofundadora de Fendi. “Mi madre era, digamos, la energía de la casa”, dijo Anna Fendi. También afirmó que la belleza, para Adele, “se había convertido, desde que era niña, en una meta”. Tres generaciones de mujeres, todas las cuales ayudaron a dar forma a la empresa. Y la ropa también fue tema de discusión entre diferentes generaciones, épocas y mentalidades.

La idea unificadora era la libertad. La década de 1920 fue, por supuesto, una época en la que las mujeres eran más libres que nunca; otro nombre para la omnipresente flapper de la época era Garçonne, una palabra que hacía un guiño al hecho de que las mujeres jóvenes comenzaron a exigir el mismo tipo de libertades que se les otorgaban a los hombres jóvenes. La ropa de Jones tenía una libertad para quien la usaba y para él como diseñador: no es frecuente ver a los diseñadores bordando cristales en calcetines abultados que se usan con botas de montaña resistentes debajo de etéreos vestidos lenceros (estos últimos fueron una colaboración con Red Wing, una empresa de ropa de trabajo con sede en Minnesota, algo sobre lo que nunca pensé que escribiría en la Semana de la Moda de Milán). Otras prendas parecían estar al revés, por lo que una falda de tul delgada colgaba con tirantes alrededor de las rodillas, tal vez con la posibilidad de invertirse en una capa doble. La doble función se insinuaba mediante montones de bolsos, a veces dos o tres colgados de uno más grande, en concreto, el apropiadamente llamado 'Mamma', el apropiadamente llamado XL Baguette que Fendi lanzó por primera vez a fines de la década de 1990, colgando un par de bolsos de ellos como si arrastrara a sus hijos a la escuela por las muñecas.

Así, mientras este espectáculo conectaba 2025 con 1925, y tomaba y extraía fragmentos de los años intermedios de Fendi, En el centro del proyecto se encontraba un diálogo sobre las diferentes edades de las mujeres, sobre lo que vestían y deseaban vestir, sobre cómo vivían y siguen viviendo hoy en día. El aligeramiento de las telas, esas botas planas resistentes, los bolsos de fácil agarre, todo hablaba de mujeres con propositocon funciones más allá de las decorativas. De modo que, si bien se reconoció el pasado, lo que verdaderamente se celebró fue lo contemporáneo. Se trató de una propuesta decidida, algo que las mujeres pueden usar hoy.