Treinta años de Dior, vistos por Peter Lindbergh

el fotógrafo Peter Lindberghque murió en 2019, pasó 30 años documentando cristian diora través del trabajo de cinco directores artísticos vivos diferentes, mientras retrocede para reanimar también el archivo de su fundador. La primera fue una sesión de alta costura para Vogue París en 1988; el último, un libro que revuelve épocas y que abarca los 71 años de historia de la casa, encargado por Dior en 2018. El conjunto de trabajos de los años intermedios forma la columna vertebral del apropiadamente titulado Dior/Lindbergh exhibición. Se inauguró esta semana en La Galerie Dior, el museo establecido en la sede histórica de Dior en 30 Avenue Montaigne que, con 2.000 metros cuadrados, es el espacio de exhibición dedicado a la moda más grande de la ciudad, de marca o no.

Comisariada por Olivier Flaviano, director de La Galerie Dior, el espacio tiene como objetivo contar la historia de Dior tanto a los conocedores como a los no iniciados, reiterando fragmentos clave de la mitología de la casa (el amor de Dior por las flores, la influencia de su madre y su experiencia en art) junto con algunas joyas más oscuras para sorprender a los aficionados: soy autor de alrededor de cuatro de los libros en la tienda de regalos Galerie Dior, por lo que generosamente me cuento entre ellos. Me sorprendió el gran tamaño de la famosa “estrella de la suerte” que el casi psicóticamente supersticioso Dior encontró afuera de las puertas de la Avenue Montaigne y tomó como un signo de buena suerte para su incipiente proyecto de alta costura en 1946 (en retrospectiva, probablemente sea una pieza de un tapacubos de coche de distintos golpes… ). Y, de hecho, volver a contar la historia de Dior desde nuevas perspectivas es a la vez un desafío y una emoción para Flaviano y el equipo Dior. A falta de un juego de palabras mejor, Lindbergh proporciona una nueva “lente” a través de la cual observar los archivos de la casa, con prendas seleccionadas entre las que aparecen en su rico catálogo de trabajos y exhibidas junto con alrededor de 100 estampados, lo que hace que las prendas parezcan saltar a tres. dimensiones de la fotografía.

Esas fotografías lideran la muestra: predomina el blanco y negro, que reflejan colores clave de Dior y su mitología: el 'Tailleur Bar' es monocromático; mientras que las imágenes de Dior cimentadas en la imaginación popular tienden a ser en blanco y negro, ya sea como fotografías de alta costura de mediados de siglo o como ilustraciones de René Gruau. Por eso es habitual que la mayoría de los looks estén despojados de color, en homenaje directo a las imágenes que los rodean. Hay otros homenajes: durante la sesión fotográfica de 2018 para Dior, el propio Lindbergh fue fotografiado en el trabajo por su hijo, y las imágenes cuelgan aquí, como si fueran verdaderos “detrás de escena” de las impresiones finales.

También hay hojas de contactos y fotografías de prueba con las anotaciones manuscritas de Lindbergh: Flaviano afirma que es la primera vez que los herederos de Lindbergh permiten que se exhiban. Y para un hombre que una vez dijo que “Lo sorprendente del blanco y negro es cómo realmente ayuda a que se manifieste la sensación de realidad”, hay una sensación de vida real en todas estas imágenes, especialmente en una serie de prendas de Dior capturadas en la calles de Nueva York en movimiento dinámico. Por otra parte, a los exquisitos vestidos de alta costura en los estudios también se les da una sensación de movimiento, su serena pompa y circunstancia se desinflan y se devuelven a la vida real en contraposición al artificio de la moda. Curiosamente, ver la ropa de cerca en el estuche demuestra el poder de Lindbergh para transformarla y su significado.

Hay un modelo Dior de 1948, llamado Cocotte: es un vestido famoso de la línea 'Zig-Zag' con una cintura que llega a un palmo y un gran polisón de tela arqueándose en la espalda, como si viniera directamente de la década de 1880. En el maniquí parece una pieza de época: es fabuloso, pero está anclado en el pasado. En la imagen de Lindbergh, en la modelo Carolyn Murphy, de repente se siente vibrante y completamente contemporáneo. Lo mismo ocurre con un traje de pedrería de Gianfranco Ferré, imbuido de una sensualidad picara, y con una secuencia de obras maestras de Juan Gallianoel debut de la casa de alta costura (que, curiosamente, Lindbergh fotografió una vez pero utilizó para editoriales de las ediciones americana e italiana de Moda. Las tomas americanas están preparadas y posadas; el Vogue Italia Imágenes más desordenadas, espontáneas y vivas. Esta es quizás la palabra que me viene a la mente con todas estas imágenes de Lindbergh: algo que, de alguna manera, también respiran en la ropa.

Dior/Lindbergh se expone en La Galerie Dior de París hasta el 4 de mayo de 2025.