PARÍS — El esperado debut de Alessandro Michele en el prêt-à-porter de la Semana de la Moda de París en Valentino se dio a conocer en un entorno que insinuaba una transformación: una sala de estar en constante cambio. Taburetes, escaleras y lámparas envueltas bajo mantas blancas evocaban una renovación de la casa, señalando no sólo un cambio, sino un resurgimiento consciente de glorias pasadas. La escena, poética y tenue, preparó perfectamente el escenario para un espectáculo “maximalista-lite” que estuvo igualmente embrujado por la historia e iluminado por el estilo único de Michele.
Mientras tanto, bajo los altos techos de la École des Beaux Arts, con vistas al Sena, el segundo desfile de prêt-à-porter de Sean McGirr para Alexander McQueen llegó con una palpable sensación de alivio. El cambio de escenario (de un sombrío almacén industrial en las afueras de París a este lugar icónico) reflejó un nuevo comienzo para McGirr, cuyo incierto debut había dejado a los críticos temblando, tanto en sentido literal como figurado. Ahora, con el beneficio de tener más tiempo para prepararse, McGirr parecía más tranquilo, aunque aún persistían indicios de su enfoque a veces demasiado simplista.
A continuación se muestran algunos aspectos destacados de los desfiles de prêt-à-porter primavera-verano 2025:
El ambiente se creó con música inquietante y el ritmo constante de un tambor, creando un ambiente cargado de dramatismo y anticipación. Michele, que fue noticia a principios de este año tras ser nombrado nuevo director creativo de Valentino, tras su exitoso reinado en Gucci, trajo consigo gran parte de su reconocible estilo. Sin embargo, hubo una evolución distintiva en su visión: menos abiertamente ostentosa, pero aún inequívocamente ecléctica.
Sobre los sombreros flotaban plumas, suaves y juguetonas. La lencería se asomaba a través de delicadas capas. Flores, sombreros de adivino, adornos brillantes, todo se fusionó en un guardarropa ecléctico que tenía un aire vintage. Al parecer, Michele estaba desentrañando el ADN de ambas casas que conoce íntimamente: la exuberancia de Gucci y la herencia etérea de Valentino.
Algunas de las piezas resultaron familiares para los admiradores de Valentino desde hace mucho tiempo: el femenino vestido de cintura estrecha, el vestido floral flexible con falda escalonada y el icónico rojo de Valentino que hizo su entrada dramática. Sin embargo, en manos de Michele, estos clásicos estaban juguetonamente retorcidos: las plumas reemplazaron la piel en una estola ondulante y el resultado fue una versión más suave y moderna que evitaba el lujo excesivo.
Jared Leto estaba entre los VIP que se sentaron en la primera fila, un testimonio del continuo atractivo de Michele entre la élite de Hollywood. El diseñador, que había alcanzado el reconocimiento internacional al infundir a Gucci su querida estética “Geek-Chic”, parecía aportar un espíritu similar al de Valentino, aunque filtrado a través de una lente de alta costura más elegante.
A lo largo de su mandato en Gucci, Michele fue celebrado por priorizar su visión personal sobre los códigos a menudo sofocantes de las casas tradicionales, y el desfile del domingo se hizo eco de ese espíritu desafiante.
El traje sastre de apertura, con las solapas enrolladas como para protegerse de un inesperado aguacero en Londres, parecía una metáfora mordaz, tal vez un escudo contra el implacable escepticismo que siguió a su primera salida a la pasarela. Esta temporada, McGirr recurrió a una referencia impregnada tanto de su herencia como de los primeros días de McQueen: el oscuro romance del programa “Banshee”. Al hacerlo, ancló su propia identidad más profundamente en el legado del sello, adoptando un encanto gótico que esta vez era más viable comercialmente.
Era una colección de contrastes. La sastrería precisa hizo eco de la subversión de McQueen de los trajes británicos, retorciendo y agarrando la tela de maneras que parecían haber sido atrapadas por una ráfaga repentina. Sin embargo, esto no siempre fue efectivo. Un ejemplo de ello, un esmoquin blanquecino dentado, parecía más un traje de moderación. Esta visión demasiado simplista de la sastrería carecía de las sutiles capas y la tensión que distinguían el trabajo anterior de Sarah Burton para la casa.
Sin embargo, donde McGirr realmente brilló fue en su ropa de noche, un área que se ha vuelto cada vez más vital en la era de la moda impulsada por las celebridades. Los bordados brillantes y las sedas ligeras, deshilachadas y desgastadas en georgette lila, indicaron su comprensión del glamour de la alfombra roja. El minivestido de gasa blanca cepillada, combinado con una chaqueta dorada con cuentas y lentejuelas, fue un caso convincente para la creciente confianza del diseñador. Y cuando las cadenas de plata trazaron las líneas del cuerpo, sus intrincados bordados aportaron un nivel de audacia que finalmente fue digno de McQueen.
El punto culminante de la noche fue un look de puro exceso: un vestido extremo bordado con relucientes cadenas plateadas que parecía captar cada rayo de luz del lugar. Era un conjunto que la propia Daphne Guinness, que observaba con aprobación desde la primera fila, podría haber usado en un abrir y cerrar de ojos.
A pesar de sus avances, el esfuerzo de segundo año de McGirr todavía llevaba el peso de un diseñador aprendiendo los entresijos de una marca histórica.
La colección dominical de Akris hizo que el público se inclinara, no por un espectáculo exagerado, sino por las lujosas sutilezas que Albert Kriemler elabora con tanta maestría. El diseñador, fiel a su forma, tomó la idea de la gabardina, un elemento básico del guardarropa, y la transformó en algo claramente Akris. Con detalles utilitarios en cada costura, este fue un ejercicio de lujo funcional, del tipo que Kriemler ha perfeccionado durante mucho tiempo. Sus diseños no gritan; susurran.
La colección se abrió con versiones de gabardinas, cada una reinventada para fusionar practicidad con estilo vanguardista. El minimalismo también reinó, con looks que mantuvieron a raya los adornos para dejar brillar la artesanía. Un top de tela plano y de corte limpio combinado con culottes hizo honor a la estética atemporal de Akris: sencilla, lujosa y silenciosamente poderosa. Se trataba de minimalismo de la más alta calidad, un testimonio del compromiso de Kriemler de hacer prendas que desafíen la tendencia viral, centrándose en cambio en un atractivo atemporal.
